Установка деревянного пола на лагах. Устройство деревянных полов по лагам. Общие принципы устройства деревянных полов

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Деревянные полы для бани использовались с давних времен. И на сегодняшний день, несмотря на наличие большого количества новых технологий, такой вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько решений обустройства полов, расскажем о технологии их строительства, преимуществах и «проблемных» сторонах.

Лаги по грунту
Делаем деревянные полы

Под лагами пола только грунт
Лаги для пола в срубе

Имеется в виду, что под полом ничего, кроме грунта нет. Сами лаги, конечно, на грунт или различные подсыпки никогда не ложатся, устанавливать их нужно на бетонные или кирпичные столбики.

Лаги на кирпичных столбиках
Столбики из блоков для лаг

Расстояние между столбиками рассчитывается с учетом толщины лаг, половых досок и максимальной нагрузки на пол. Во время строительства бань в большинстве случаев никто таких точных расчетов не делает, да они и не нужны. Выбираются средние универсальные значения, в нашем случае мы выбираем толщину половых досок 30 мм и лаги 50×100 мм.

В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между столбиками под каждой лагой в пределах 1,6÷1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону погоду не делают, сдвигайте столбики с учетом конкретных размеров помещения.

Главное – столбики по всей площади должны располагаться равномерно.

Шаг лаг в зависимости от толщины половых досок
Размеры лаг при шаге 70 сантиметров

Как делаются полы с лагами по грунту?

Шаг 1. Сделайте замеры помещения, определитесь с уровнем пола. Строительная документация имеет свои особенности. Одна из них – нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что выше пола, на чертежах обозначается со знаком «+», все, что ниже уровня пола обозначается со знаком «-». Это значит, что уровень расположения лаг должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации. Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Мы постепенно будем переходить к стандартным обозначениям размеров строительных объектов, пока же используем привычные, но не совсем правильные обозначения.

Опорные столбики для лаг по грунту – схема
Конструкция деревянных полов по столбикам

Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитайте места установки столбиков и их количество. Глубина столбиков приблизительно 20÷25 сантиметров.

Сделайте разметку столбиков. На противоположных стенках помещения при помощи лазерного или гидроуровня отбейте нулевую метку (уровень верхней поверхности половых досок). Он нее отнимите 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина лаги). Уровень верхней поверхности столбика составляет -13 сантиметров. На стенах бани сделайте еще одну метку на этой высоте.

По веревке на нужных расстояниях выкопайте небольшие квадратные ямки таких размеров, глубину ямок достаточно делать в один штык лопаты. Подровняйте дно, уберите осыпавшуюся землю.

Крайне желательно насыпать песчаную подушку толщиной 10÷15 сантиметров для компенсации вспучивания грунтов во время замерзания/размораживания. На дно каждой ямки насыпьте слой песка и утрамбуйте его. Есть желание заливать ямки – делайте бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Во время заливки следите, чтобы поверхность была ровной и горизонтальной.

Шаг 3. Заготовьте все материалы. Для столбиков есть несколько вариантов: в земле заливать бетоном или использовать бетонные блоки. Над землей можно применять красный кирпич или блоки, между бетонным основанием и кирпичом обязательно делать гидроизоляцию рубероидом. Брать лучше кирпич, его небольшие размеры облегчают работы по выводу столбиков на один уровень горизонта. Блоки же приходится разрезать, это долго, срез получается неровным.

Столбик опорный из кирпича – внешний вид

Шаг 4. Изготовление столбиков. Размеры столбиков делаем под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, возьмем два кирпича. Это значит, что сторона квадрата столбика будет 25 сантиметров.

Имеются в наличии несколько бетонных блоков? Отлично, работы пойдут быстрее и легче, выкладывайте столбики из них.

Бетон застыл – можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметров, такие размеры позволят за счет изменения толщины раствора точно выставить поверхность столбиков на необходимую высоту. Нужно натянуть новые веревки, натягивайте их по меткам высоты столбиков. Проверяйте положение кирпичей уровнем, столбики должны располагаться в вертикальном положении. При помощи цементно-песчаного раствора точно подгоните поверхности всех столбиков по нитке.

Шаг 5. Лаги укладываются по рубероиду, лучше класть два слоя гидрозащиты.

Длина лаг должна быть на 3÷4 сантиметра короче длины помещения, это нужно для компенсации расширения дерева. Лаги нужно зафиксировать к стенам скользящим способом, чтобы исключать их опрокидывание на сторону, но позволить немного двигаться в продольном направлении. Делать это лучше при помощи заводских стандартных металлических соединений, такие используются во время обустройства плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения – не проблема, сделайте их самостоятельно. Для этого с одной стороны металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатыми. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, лага должна иметь возможность скользить. Вторая сторона металлического уголка фиксируется к стене бани.

Вначале нужно зафиксировать две противоположные лаги, натянуть между ними веревки и все остальные класть по ней. Если проблемы с уровнем – используйте различные подкладки. Разброс по высоте до двух миллиметров можно допускать, эти неровности устраняются по время чистовой отделки половых покрытий.

Шаг 6. Настил досок. Проверьте качество досок, материалы с видимыми признаками брака лучше не использовать. Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность – нужно приобрести готовые или сделать самостоятельно специальные приспособления для их стягивания.

В этих целях можно применять обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья. Заготовьте сразу несколько клиньев с различным углом уклона. Металлические скобы вбиваются в лаги, между ними кладется ненужная доска, а между половой доской и ней вбиваются клинья. Усилие вбивания должно обеспечивать выравнивание поверхностей. Доски фиксируются к лагам в таком зажатом положении, после вколачивания всех гвоздей клинья вынимаются и вставляется новая половая доска.

Bowrench – инструмент для стягивания досок пола

Не забывайте около стены оставлять зазор шириной 1÷2 сантиметра для компенсации линейных расширений, зазор потом закрывается плинтусом. Для настила пола можно использовать как обыкновенные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнялись правильно и доски не имеют отклонений по толщине – пол готов к финишной покраске или лакированию. Если есть заметная разница по высоте отдельных досок, то придется их выравнивать специальной ручной фуговальной машинкой.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.

Шаг 7. По периметру помещения прибейте плинтусы – пол готов к использованию.

Крепление деревянных плинтусов

Есть еще два нюанса устройства полов в парной. Технология настила досок немного меняется с учетом того, каким образом будет сливаться вода. Если самотеком в щели – доски не притягивайте плотно, оставляйте между ними зазор в несколько миллиметров.

Если вода будет уходить в систему водоотвода – нужно сделать отверстие. Лучший вариант – иметь электрический лобзик. Просверлите в доске «стартовое» отверстие дрелью, вставьте в него нож лобзика и аккуратно выпилите отверстие нужного размера. Нет лобзика – пользуйтесь стамеской и долотом. Работы немного усложняются, но это не страшно. Небольшие неровности сделанного таким образом отверстия закроются декоративной сливной решеткой.

Лаги поверх бетонной стяжки

Более сложный и дорогостоящий вариант обустройства полов. Лаги кладутся на ровную бетонную стяжку, полы могут выдерживать значительные нагрузки.

Шаг 1. Сделайте разметку уровня пола, поставьте метки на стене. Отметить нужно как положение лаг, так и положение каждого слоя цементного основания.

Шаг 2. Выровняйте поверхность грунта, удалите верхний плодородный слой. На грунт нужно насыпать основание из песка или гравия, основание утрамбуйте специальными вибромеханизмами или вручную.

Пример трамбовки песчаной подушки

Шаг 3. Подготовьте бетонный раствор. Во время изготовления бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Такой рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий с использованием бетона.

Шаг 4. Сделайте заливку бетонного основания. Заливать нужно по маякам.

Для маячков можно применять покупные металлические или обыкновенные деревянные рейки. Рейки можно не вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные эксплуатационные характеристики. Уровнем проверьте плоскость бетона. Если есть значительные отклонения – сделайте сверху стяжку цементно-песчаным раствором. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и отклонений по горизонтали.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаную смесь

Видео – Установка маяков под стяжку

Видео – Стяжка по маякам

Шаг 5. Между бетонным основанием и деревянными лагами уложите гидроизоляцию.

Если вы не планируете утеплять пол, то в качестве лаг можно взять бруски 30×50 мм и положить их плашмя. Большая площадь упора лаг полностью исключает их прогибы, а толщины достаточно для прочной фиксации досок. Дина лаг должна учитывать линейные расширения вследствие изменения относительной влажности деревянных конструкций.

Видео – Как положить лаги на бетонный пол

Шаг 6. Доски кладутся таким же способом, как мы описывали выше на примере их укладки по лагам по грунту.

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Важно. Во время разметки размещения лаг нудно учитывать размеры листов фанеры.

Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги. Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».

Цены на листы фанеры

листы фанеры

Способы утепления полов по лагам в бане

Утепление пола по лагам – схема

Для утепления плов можно применять два вида утеплителей. Ни один из них не является идеальным вариантом. Почему?

Начнем с минеральной ваты.

Она по многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: отлично держит тепло, с ней легко работать, теплоизоляционный слой не имеет щелей. Но есть у ваты и недостаток – материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное пребывание деревянных элементов при непосредственном контакте с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибков. Деревянные конструкции нужно пропитывать антисептиками, использовать механические способы паро- и гидрозащиты. Такие строительные мероприятия обходятся довольно дорого.

Второй утеплитель – плиты пенопласта.

Этот материал не впитывает влагу. То, что к нему есть замечания по экологичности, для помещений в бане не критично, никто не собирается в них проживать. «Губит» пенопласт не экологичность и физические показатели, его «губят» грызуны.

Никто из производителей не предупреждает, что этот материал по неизвестным причинам очень нравится мышам, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на дачном участке еще никому не удалось. Надеемся, что эти сведения помогут вам принять оптимальное решение во время выбора материала утепления полов.

Как утеплять полы по лагам минеральной ватой

Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание – если берете прессованную минеральную вату, то размеры листов следует учитывать во время расположения лаг.

К боковым плоскостям лаг прибейте тонкие рейки или бруски, на них будет лежать черновой пол. Для его изготовления можно брать необрезные доски, отрезки пиломатериалов, остатки фанеры или листов ОСП. Минеральную вату нужно надежно защитить от проникновения влаги снизу, земля под баней всегда будет иметь повышенные показатели влажности.

Для парозащиты можно брать любой из существующих материалов, все они имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Стелите минеральную вату на черновой пол внимательно, не оставляйте щели и пропуски. Толщина минеральной ваты не может быть большей, чем высота лаг.

Верхнюю поверхность утеплителя надо накрыть гидрозащитой и только после этого начинать заниматься финишным половым покрытием.

Один из вариантов изоляции пола. Плёнка крепится скобами поверх базальтовой минваты

Если есть возможность заменить минеральную вату стекловатой – немедленно воспользуйтесь таким шансом. Стекловата значительно дешевле «брендового» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ей не уступает.

Стекловата – изоляционный материал

Одним из недостатков стекловаты принято считать ее «колючесть». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых рукавицах и ничто вас не будет «кусать». К вашему сведению – модная минеральная вата изготавливается из горного базальта, а это то же стекло, только с различными примесями. Минеральная вата «не кусается» только потому, что диаметр стеклянных волокон значительно меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожные покрытия. Зато мелкой стеклянной пыли от нее намного больше, а это вредно для легких.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

В этом варианте работы немного упрощаются и удешевляются. Черновой пол делается аналогичным способом, как в случае утепления минеральной ватой. А вот паро- и гидрозащиту можно не делать, это может значительно снизить стоимость производства работ. Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают на черновой пол укладывать металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, вторые наедятся, что весь пенопласт грызуны не испортят. Как поступать – решать вам придется самостоятельно.

Пенопласт отлично режется специальным столярным ножом. Во время обрезания делайте листы на несколько миллиметров больше. Лист легко сожмется, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам. При правильном раскрое количество непродуктивных отходов материала сокращается, работы выполняются быстрее и качественнее.

Цены на пенопласт

пенопласт

Видео – Как резать пенопласт ножом

Схемы инженерных сетей у вас должны быть еще перед началом строительства полов, их нужно принимать во внимание во время разметки мест расположения лаг и укладки утеплителей. Дадим несколько практических советов по монтажу инженерных коммуникаций.

1. Все соединения нужно выполнять максимально надежным способом и очень внимательно. Это касается как канализационных труб, так и электрической проводки.

   

2. Электрические кабели в обязательном порядке должны прокладываться в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще-то мы не советуем проводку класть под пол, намного удобнее делать разводку по стенам. Тем более, они все равно будут отделываться вагонкой или иными материалами, а под ними можно без проблем спрятать все сети.

   

3. Для канализации нужно предусмотреть самые опасные места с точки зрения засорений. Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальные технологические доступы, трубы в случае забивания с их помощью легко прочищаются. Чаще всего грязь скапливается в коленах и местах соединений. Располагайте их как можно ближе к стенам помещений. Причем, доски в таких местах должны быть параллельными направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

   
   
   

Коммуникации под полом

Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, перестраховаться от случаев засорения. Путь трубы будут большего диаметра, пусть их общая длина несколько увеличится. Главное, чтобы была уверенность в длительной и надежной работе всей системы.

Видео – Монтаж чернового пола

Видео – Полы по грунту. Как правильно сделать

Строительство загородного дома немыслимо без обустройства пола. При этом наиболее часто встречающийся вариант - это деревянное покрытие. Многие застройщики стараются деревянные полы обустроить своими руками, тем самым сэкономив выделенные на строительство финансы. Давайте рассмотрим монтажный процесс подробнее.

Полы в доме должны быть прочными, надежными, теплыми, и желательно, чтобы они прослужили много лет. Чтобы этого добиться, необходимо при сооружении соблюдать этапность процесса, не забывая про подсыпку и натяжку дополнительных защитных слоев, установку системы «теплый пол» и другие шаги. Самое важное - не стоит избегать расходов и исключать тот или иной этап.

Варианты устройства деревянного пола

Есть два варианта, отличающихся друг от друга основой, на которую они будут монтироваться. Первый способ - по грунту, а второй - по элементам перекрытия в виде балок или плиты. Но в любом случае деревянный пол будет монтироваться на лаги.

Если в качестве деревянного покрытия рассматривается паркетная доска, то лаги при монтаже по грунту можно не использовать. В этом случае доску монтируют на сам бетонный пол и при этом учитывают необходимое количество защитных слоев.

Наша же задача - разобраться с монтажом деревянного пола именно по лаговой конструкции. Его и рассмотрим.

Деревянные полы по лагам

Сначала выбираем строительный материал. Для лаг лучше использовать элементы из хвойных пород древесины. Их смолы защищают дерево от влаги, образования плесени и грибков. А вот само напольное покрытие стоит выбирать из лиственных пород, обладающих высоким показателем прочности.

Запомните, что влажность деревянных элементов не должна превышать 12%. И обязательно обработайте лаги и доски антипиренами и антисептиками.

Основание деревянного пола

После установки лаг необходимо проверить горизонтальность поверхности

Лаги можно устанавливать на балки, плиту или промежуточные столбики. Если размер комнаты позволяет не использовать опоры, то лаги располагаются краями только на цоколе фундамента. Все эти технологии практически идентичны и отличаются друг от друга только системой опор.

Самый простой способ - это установка лаг на плиту перекрытия. Заметьте, что укладка пола по грунту практически такая же, если грунт поднять до уровня пола, засыпая различные материалы послойно, и залить его поверхность бетонной стяжкой. На первом этаже, когда дом без подвала, так и делают. После чего на ровной поверхности распределяют лаги и крепят их к основанию.

Способов крепления несколько:

• насквозь через лаги
• с помощью бобышек
• самовыравнивающими элементами - болтовыми механизмами или металлическими уголками

Способ установки лаг по балкам перекрытия немного сложнее, потому что балки выставляются не в одной горизонтальной плоскости - какая-то выше, а какая-то ниже. Так что приходится выравнивать монтажную плоскость, заводя под концы лаг деревянные подкладки. Не каждый и не сразу может справиться с этой задачей.

Установка лаговой конструкции на опорные столбики требует от застройщика дополнительных расходов, связанных с возведением опор. Их сооружают из кирпича или камня. Но можно залить их из бетона с установкой металлического армирующего каркаса. Обычно расстояние между стойками определяется диапазоном 70–100 сантиметров, что зависит от сечения лаг. Например, если этот показатель равен 150×150 миллиметров, то шаг столбов будет равен 80 сантиметрам.

Варианты дощатого пола

Кому-то может показаться, что устройство опорных столбиков - дело не очень сложное. Разметил по основанию места их возведения и поднимай до необходимого уровня. Все так и есть, но существует несколько нюансов, от которых зависит качество процесса. К примеру, бетонные столбики можно заливать по максимальной высоте, а вот кирпичные или каменные - на 5 сантиметров ниже необходимого уровня. Под два последних обязательно заливается небольшой армированный фундамент, который придаст нужную прочность всей конструкции. И обязательно все опоры придется гидроизолировать.

Укладка лаг

Это самый ответственный момент в строительном процессе. Поэтому отнеситесь к нему внимательно. Как можно установить лаговую конструкцию на бетонное основание? Есть несколько вариантов крепления. В любом случае вам нужно будет провести выравнивание лаг по горизонтали. Для этого около двух противоположных стен установите по одной лаге и выставите их по горизонтали в одной плоскости. Лучше всего это делать с помощью лазерного уровня, который будет отбрасывать световой контур по всему периметру комнаты на стенах.

Выставляете два элемента по этому контуру и крепите их к полу. Не будем здесь говорить обо всех видах крепления, напомним только об одном - это современный подход, где используются самовыравнивающиеся механизмы. О них много написано на нашем сайте, так что ознакомиться с этим видом лаг можно, не переходя на другие порталы.

Технология укладки

Когда два противоположно установленных элемента готовы, между ними натягивается несколько рядов прочной нити, которая не должна провисать. Теперь по ним выставляются промежуточные лаги и точно так же закрепляются к бетонному основанию. Установка лаг на бобышки или металлические уголки проводится по такой же монтажной технологии. Только вместо болтовых механизмов придется своими руками приподнимать или опускать концы деревянных элементов.

Когда речь идет о монтаже лаг по стойкам или балкам, к этапу выравнивания необходимо относиться очень ответственно. Но и процесс крепления должен проходить в полном соответствии с требованиями надежности конструкции. С балками в плане крепления проще - здесь можно использовать саморезы или металлические крепежные изделия, к примеру, уголок. К стойкам крепить лаги сложнее, и нужны металлические дюбели. Вот почему необходимо соизмерить сечение опорных столбов.

Дополнительные защитные слои

Речь идет о тепло-, гидро- и пароизоляции. Все будет зависеть от того, на какое основание сооружается деревянный пол. Если это монтаж по грунту, то лучше все эти процессы провести на стадии возведения бетонного основания, уложив в него необходимые слои.

Если пол сооружается по бетонной плите перекрытия, то нужно уложить все 3 слоя в определенной последовательности:

• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.

Циклевка поверхности

Первый слой монтируется на бетонный пол, закрывая всю площадь. Затем устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. И после этого по всей площади устанавливается гидроизоляционный материал, который крепится по лагам. Практически в той же последовательности эти слои укладываются, если сооружается система по балкам перекрытия. Но здесь есть один нюанс - вам придется немного раскошелиться и приобрести доски для чернового пола.

Их устанавливают под лаговую конструкцию, создавая нишу под половыми досками. Если под деревянным основанием будет организован подвал, то процесс установки чернового пола выполняется снизу. Сначала набивается паробарьер, затем располагаются доски, которые крепятся к лагам снизу. Если подвал не предусмотрен, то черновой пол крепится на балки при помощи дополнительных элементов. Это бруски, фиксирующиеся вдоль лаг с нижнего их края. То есть создаются полки, на которые крепятся доски чернового пола.

Их необходимо будет покрыть пароизоляцией, сверху уложить утеплитель, а после этого всю плоскость закрыть гидроизоляционным материалом. Обратите внимание, что укладка утеплителя должна проводиться с уплотнением его торцов - никаких зазоров и щелей между теплоизолятором и стенками лаг не допускается. Кстати, в этом случае можно использовать разные утеплители, выбор которых на современном рынке огромен. Советуем взять минеральную вату в матах, у которых один торец изготовлен в виде отжимной стенки. Именно с ее помощью можно обеспечить плотное прилегание двух материалов между собой.

Точно по такой же схеме возводится деревянная лаговая конструкция по опорным столбикам. Единственное, на что следует обратить внимание - это гидроизоляция лаг. Просто оберните их защитной пленкой, чего будет вполне достаточно.

Настил деревянного пола

Вид деревянного покрытия

Итак, все готово, и можно начинать монтаж половых досок. Для этого обычно используют шпунтованные доски, создающие ровную монолитную поверхность без видимых зазоров. Это важный момент, который определяет качество деревянного пола.

Обратите внимание! Если вы проводите такую строительную операцию своими руками, то постарайтесь укладывать доски вдоль помещения, то есть перпендикулярно стене, где размещается окно. Это позволит скрыть зазоры между половицами в падающем из окна свете. А это значит, что лаги придется укладывать поперек помещения.

И еще один момент - древесина чувствительна к изменениям влажности и температуры, под действием которых она меняет свои размерные показатели. Поэтому совет - между укладываемыми половыми досками и стенами оставляйте небольшой зазор. Одного сантиметра будет достаточно, и он скомпенсирует расширение дерева.

Теперь переходим непосредственно к монтажному процессу. У стены устанавливается половая доска гребнем к стене. Ее необходимо выставить точно параллельно стеновой поверхности, после чего выполняется крепление с помощью самореза в паз - крепить надо в лагу. Обычно одного самореза на каждую лагу достаточно. Теперь вам понадобится ровный брусок или рейка длиной, соответствующей длине половых досок. Этот брусок необходимо закрепить саморезами к лагам параллельно уложенной доске. Расстояние между бруском и доской должно составлять размер ширины доски плюс 5–6 сантиметров.

Утеплитель в лагах

Из такого же бруска надо сделать несколько клиньев. Теперь устанавливайте вторую доску и прижимайте ее к первой панели. Затем берите клинья и вбивайте их между бруском и второй доской, которая плотно прижмется к первой. После чего саморезами через паз закрепляйте вторую половую доску. Выбивайте клинья, снимайте брусок, переставляйте его на новое место и повторяйте все процессы заново до противоположной стены. С последней доской этого сделать не получится, поэтому просто устанавливайте ее гребнем в паз и постарайтесь сильнее прижать и закрепить саморезами в лицевую поверхность в край около стены. Это место вы впоследствии закроете плинтусом, так что видно шляпок саморезов не будет.

Иногда вместо досок на лаги устанавливают фанерные листы как вспомогательное основание под ламинат, паркет и другие финишные напольные покрытия. Чтобы сделать это грамотно, необходимо, во-первых, уменьшить расстояние между лагами, соответственно, увеличив их количество. Во-вторых, лучше провести двухслойный монтаж, установив листы друг на друга. Монтаж верхнего слоя производится со смещением относительно первого - это важное замечание.

Отопление деревянного пола

Покрытие лаком

Буквально несколько слов о том, как можно установить отопительную систему «теплый пол». Еще совсем недавно для этого приходилось создавать канавки для укладки труб. Сегодня же производители предлагают специальные плиты из ДСП, в которых уже в заводских условиях сделаны эти канавки. К таким панелям в комплекте идут специальные алюминиевые пластинки с углублениями для труб. Все скрепляется небольшими саморезами. Теперь без проблем можно укладывать трубопровод по намеченным канавкам.

Вся конструкция помещается в межлаговое пространство на утеплитель. Панели отопления между собой закрепляются перемычками через лаги. При этом укладку труб лучше чередовать - через раз располагать подачу и обратку.

Нередко большое количество потребителей выбирает в качестве покрытия для пола натуральные породы дерева. Никто не будет спорить с преимуществами этого ценного природного материала. Монтаж обычного деревянного пола отличается элементарными действиями. Дерево по-своему красиво, оно легко обрабатывается, имеет невероятно крепкое и стабильное основание, которое будет радовать долгие годы.

Вполне можно провести монтаж деревянного пола своими руками. Он включает в себя выкладывание досок на черновую основу, установку лаг с фанерной прослойкой, укладывание ламината или паркета.

Дерево украсит и дополнит облик любой комнаты. Оно эстетически привлекательно, способно наиболее качественно защитить от посторонних шумов и сохранить тепло жилища. Такое основание можно регулярно обновлять, покрывая слоем лака или эмали.

Правильный выбор древесины

Прежде чем начать процесс укладывания досок, очень важно правильно выбрать материал. Что будет главным при таком отборе и на какие особенности следует обратить внимание?

Поверхность деревянного пола не должна содержать различных изъянов, сколов, сучков.

1. У дерева должна быть хорошо просушенная основа, поскольку доска, лишенная таких качеств, способна спустя небольшой промежуток времени подвергаться деформациям.
2. Поверхность деревянного пола не должна содержать различного рода изъянов, сколов, сучков большого размера.
3. В процессе приобретения досок важно помнить о необходимом запасе. Приблизительно 15% идет на обрезание материала.
4. Доски обрезного и шпунтованного плана не требуют шлифования основания.
5. Древесина любых пород должна проходить обработку антисептическими составами и антипиренами. Подобные мероприятия предохранят материал от активного воздействия насекомых-вредителей и максимально снижают способность к воспламенению основы. Очень хорошо, если основание этого материала будет подвергаться отделке препаратами, препятствующими появлению гнили.

Не стоит забывать и о характеристиках некоторых пород. Так, для монтажа покрытия в жилых помещениях понадобится сосна, ель, лиственница, кедр, пихта. Эти породы отличает крепость основания, повышенная стойкость к воздействиям механического характера и доступная цена.

Монтаж качественного деревянного пола в спальнях и комнатах для детей предполагает использование ольхи, дуба, осины. Их стоимость отличается невысокими показателями. Не стоит забывать и об особенностях климата выбранной местности, помещения, допустимом уровне нагрузок, регулярном пользовании, возможностях материального плана.

Существенным моментом станет четкий подбор типа покрытия из натуральных пород, основы, на которую он будет укладываться. Так, для покрытия из дерева, имеющего толщину 19 см и замковое устройство шип-гребень, хорошо подойдут береза, сосна, ясень, орех, дуб красный. Представленные разновидности пород характеризуются особой крепостью и жесткостью.

Особенно интересным и оригинальным будет паркет, выполненный в штучном варианте, ламинат и паркетная доска. Основание такого рода очень симпатично, оно крепкое и стойкое, не боится значительных нагрузок. Настил деревянного пола можно проводить на бетонное покрытие, лаги и на черновую основу из балок естественных пород дерева. Чтобы не ошибиться в выборе, стоит заострить свое внимание на пропитках, в этом случае оптимальным будет тунговое масло. Оно создает защитный слой, обеспечивающий основание твердостью.

Правила укладывания пола на лагах

Покрытие пола натуральной древесиной осуществляется следующими способами:

1. На бетон или плиты из железобетона, что характерно для зданий из кирпича и панелей.
2. На балки из стали и дерева, которые наблюдаются в домах из естественных пород и на каркасе.
3. На специальные подпирающие столбы, сделанные из кирпича, бетона, дерева. Эта особенность характерна для коттеджей.

Чаще всего установка касается конструкций на лагах, они монтируются на грунт или на пол. В результате получается покрытие, обладающее особой крепостью, замечательными показателями удерживать тепло и поглощать посторонние звуки. Покрытие приобретает идеальные показатели. На такое покрытие укладываются паркет, ламинат, плитка, ковролин и прочие материалы для пола.

Монтаж на лаги позволяет спрятать под основанием пола различные коммуникации, инженерные сети, изъяны и прочие неровности покрытия. Однако такая конструкция неприемлема для комнат с невысокими потолками. В процессе деятельности будет урезано 7-10 см высоты. Для такого варианта подходящим будет покрытие пола деревянными досками, под них фиксируется слой гидроизоляции.

Для монтажа конструкции на лагах первоначально следует подготовить основание. Оно тщательно очищается от сора, щели и выемки замазываются. Теперь на пол укладывается гидроизоляционная мембрана, полиэтиленовая пленка или пенофол. Делать это нужно внахлест на 20 см. Подобные меры уберегут основание от сырости.

Необходимые инструменты

• молоток;
• шнуровка;
• уровень;
• шуруповерт;
• ножовка.

Установка лаг начинается с предварительных работ, а именно с момента их адаптации. Происходит она путем выкладывания этого основания в помещение на несколько дней.

Укладывать лаги нужно в положение, противоположному свету солнца. Чтобы основание приобрело безупречно ровные показатели, можно воспользоваться водяным уровнем или нитью из капрона.

Высоту деревянных полов можно проверить с помощью клиньев из древесины. Их укладывают с двух сторон. К тому же иногда используют утонченные листы фанеры, поделенные на составные элементы, каждый из которых равен 15 см. Клинья и лаги усиливают шурупами или гвоздями определенной протяженности, на бетон крепят анкерами или дюбелями.

Процесс установки осуществляется с фиксации 2 лаг у стен с противоположных сторон. В пространстве между ними натягивается капроновая нить. Следующие части устанавливаются по ней.

Промежуток между лагами нередко заполняется любым утепляющим материалом. Это будет минеральная вата, не оставляющая ни одной щели и пустот. В результате такой установки деревянных полов основание приобретает свойства качественной изоляции со стороны поддержания тепла и поглощения звуковых волн. В результате можно получить покрытие наиболее удобное и комфортное.

Как только подготовительные работы будут проведены, можно начинать настил ДСП или фанеры с влагостойким основанием. Для крепежа берутся гвозди, головки которых прячутся.

Чтобы не ошибиться с габаритами досок, необходимо рассмотреть фиксацию финишного покрытия. Стыки должны располагаться на середине лаг. Монтаж первого ряда делается путем отступления от стены на 1,5 см. Не следует забывать о выравнивающих мероприятиях. В качестве такого образца можно взять капроновую нить. Доска от края крепится под углом. Шурупы необходимо вкрутить в предварительно просверленное отверстие, затем они вкручиваются под шляпку.

В точках прохождения труб необходимо сделать отверстия, диаметр которых больше основания трубы. В качестве дополнительных элементов для крепления используют скобы.

Можно постелить обычную фанеру, которая придаст полу безупречное качество чернового покрытия. Проводить дальнейший монтаж на такое основание не составит труда. В результате плоскость получается идеально ровной.

Подобные работы не проводятся в помещениях с высокой степенью увлажненности. В таком случае пол быстро придет в негодность вследствие постоянных деформаций.

Отсутствие подобных условий даст повод для проведения дальнейших работ, связанных с . Для этого с основания убирается мусор и делается разметка мелом. Фанера кладется на пол и точки крепления фиксируются. На полу определяются маяки, разграничивающие основание на равные квадраты с кромкой в 20-30 см. В угловых точках вкручиваются шурупы и происходит процесс укладывания лаг.

Проводя перечисленные работы, важно следить за ровностью брусьев. Никаких провисаний быть не должно. Закрепляются они анкерами, шляпки которых утапливаются. Вся конструкция должна быть проклеена специальным составом. Фанера приворачивается саморезами.

Особенности ухода за полом из дерева

Любое покрытие прослужит дольше, если осуществлять за ним правильный уход и регулярно обновлять. Делая уборку, важно пользоваться щеткой с мягкой и длинной щетиной.

Следует избегать выливания жидкости на пол.

При появлении следов сразу же следует протереть основание. Дерево как материал естественных пород боится механических воздействий, по этой причине их следует максимально сократить. Нельзя по такому полу ходить на каблуках. На ножки мебели следует надеть резиновые накладки. В качестве средств нужно применять специальные растворы для деревянных поверхностей.

Для проведения гидроизоляции применяют армирующую сетку. Она делается на основе стекловолокна, их размеры соответствуют 4×4 мм. Подобное устройство пригодно для потрескавшихся поверхностей и тех, которые испытывают максимальные нагрузки. Сетка устанавливается между слоями гидроизоляции. При этом работы должны проводиться в сжатые сроки, что не допустит предварительного застывания смеси.

Недочетами будет высокая стоимость конструкции. Достоинствами является отменное качество изоляции, гибкость материала и высокая скорость проведения монтажных работ. В верхней части такого слоя можно монтировать облицовочные плиты или иные материалы.

Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.

Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.

Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

• Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
• Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.

• Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
• Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

• Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

• В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
• Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
• Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Подготовительные работы

Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.

Основа

Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.

Оценка состояния поверхности и устранение недостатков

Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.

• Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.

Гидроизоляция основы

Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.

Обустройство стяжки

Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.

Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.

Плюсы такого решения:

• круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
• керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.

Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.

Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.

Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.

Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.

Установка лаг

В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.

Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.

Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.

Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного пола

Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».

Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.

Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.

Монтаж чистового пола

Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.

При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.

Особенности укладки деревянного пола

1. Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
2. Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
3. Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

• Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
• По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.