Главная » Ломаная (мансардная) » Мансардная крыша своими руками – от расчета до монтажа. Проведение монтажно-ремонтных работ. Чем и как утеплить подкровельное пространство

Мансардная крыша своими руками – от расчета до монтажа. Проведение монтажно-ремонтных работ. Чем и как утеплить подкровельное пространство

Стильный и практичный дом с мансардой в стиле модерн

Как известно, «лишние» квадратные метры лишними не бывают, а в современных реалиях заиметь таковые можно лишь двумя способами – купить или построить. Покупка нынче не каждому по карману, да и строительство «удовольствие» не из дешевых. Однако, наши граждане таки умудряются самостоятельно возводить дома, ну или на худой конец переделывать их под свои потребности, кто в ширь, кто ввысь. Пристройки, в основном, остались в прошлом, ибо любой такой «инженерный шедевр» занимает N-нную территорию участка, пусть и не большую, существенно не увеличивая при этом саму площадь жилья. Посему, лучшим решением все-таки остается увеличение жилых квадратов с помощью надстроек и всякого рода переделок крыши под мансарду. Именно строительство мансардной крыши со всеми, как говорится «вытекающими», и дополнительными работами, и станет темой нашего сегодняшнего заочного разговора.

С чего нужно начинать строительство крыши для мансарды

Для начала необходимо представить себе что именно вы хотите построить. Обязательно сделать проект или подробный чертеж в деталях, по коим и будет впоследствии производиться монтаж. Крайне необходим так же и план проведения работ, где подробно будут прописаны все этапы будущей работы. Вы считаете это бесполезной тратой времени? Отнюдь. Это позволит вам избежать досадных ошибок и переделок уже сделанного. Достаточно будет лишь придерживаться четко продуманного и прописанного на бумаге плана. Вообще грамотное планирование ведет к минимизации рисков, временных и финансовых затрат. Поэтому продумайте все до мелочей и перенесите это на бумагу прежде, чем приступать к работе. Потраченное вами время будет возвращено сторицей экономией финансов и отсутствием израсходованных нервных клеток.

Проект устройства мансардного этажа индивидуального жилого дома

Демонтаж старой кровли

После бумажной работы настает время демонтажа. Не важно какой кровельный материал использовался для покрытия. Будь то листы металлочерепицы, шифер, керамическая или битумная черепица – все снимается предельно аккуратно. Завершив демонтаж кровельного покрытия, переходим к разборке стропильных конструкций, предварительно убрав утеплитель и гидроизоляцию (если таковые имеются). Быстро и безболезненно можно разобрать стропила с помощью электролобзика, распиливая брус рядом с местом старого крепления. Таким образом экономим кучу времени и сил в сравнении с работой молотком и гвоздодером. Хороший брус сразу откладываем в сторонку, он еще может пригодиться. Следующим этапом демонтажных работ станет разборка фронтона дома. Как правило (особенно в старых домах), фронтоны заложены кирпичом. В подобных работах спешить не стоит. Дадим вам дельный практический совет как быстро, без особых усилий, а главное, не рискуя оказаться под грудой кирпича, разобрать фронтон. Для этого понадобятся два человека. Один с внешней стороны, стоя на лестнице, и орудуя молотком и зубилом, откалывает от кладки (начиная с самого верха) по одному кирпичу, а второй с внутренней стороны их подхватывает. Поверьте, старый кирпичный фронтон дома разбирается «на ура». Кстати, демонтировать деревянный фронтон тоже не так сложно, однако не пытайтесь ни в том, ни в другом случае ускорить процесс и снести все одним махом. Последствия могут быть весьма плачевные.

Демонтаж крыши дома – весьма непростой трудоемкий процесс

Укрепление стен по периметру

После полного демонтажа внимательно осмотрите верхнюю часть стены по периметру. Сами понимаете, что производить монтаж, опираясь на стены дома при наличии каких-либо дефектов очень нежелательно. Поэтому при обнаружении таковых, постарайтесь их исправить. Самым распространенным дефектом являются трещины на углах дома. Это происходит из-за проседания фундамента в результате изначально неправильной его заливки, подтопления (и это тоже бывает), или частых вибрационных воздействий, которые в основном наблюдается в жилых строениях около проезжей части. Пренебрегать этим не стоит, поэтому займемся усилением периметра. Нам понадобится металлический уголок с планкой не менее 50 мм (можно и больше). Укладываем его по периметру здания, скрепляя его сваркой. По углам навариваем плашки. Получается своеобразный металлический «пояс», скрепляющий верх нашего дома и не позволяющий стенам разрушаться дальше. Для этих же целей можно использовать и тавробалки (двутавры).

Металлическая стяжка стен дома для предотвращения дальнейшего появления трещин

Готовим материал

Пришло время переходить к подготовке монтажа каркаса мансарды (или ломаной кровли, как ее еще называют). Как правило, его изготавливают из бруса - 100×100 мм (для основы и стоек) и 100×50 мм для монтажа ломаной (или ровной) кровли, а так же в качестве лаг для пола. Брус 50×50 мм чаще всего используется как вспомогательный (связующий). Из материалов нам так же понадобится:

гидро- и пароизоляция;
утеплитель (можно рулонный, можно листовой);
листы ЦСП или ОСП для того, чтобы «зашить» пол и стены (они же потолок).

Кровельный материал может быть абсолютно разным – от металлочерепицы до керамики.

Важно!
Зачастую используют легкую и надежную битумную черепицу, однако, под нее необходимо настилать дополнительный слой ОСП плиты для придания внешней поверхности жесткости.

Посему использование именно металлочерепицы является на сей момент оптимальным ценовым решением. Но это не рекомендация, ибо кровельных материалов на рынке на данный момент огромное множество и разнятся они не только по цене, а и по способу изготовления и, как следствие, по сроку эксплуатации. Конечно же, ко всему этому набору необходимы еще и расходные для крепежа:

саморезы;
металлические уголки;
анкерные болты;
скобы для степлера и прочие мелочи, без которых вся наша конструкция держаться просто не будет.

Когда все нужное закуплено по списку, можно переходить непосредственно к монтажу мансардной ломаной кровли нашего дома (назовем это так, чтобы никто не путался).

Несмотря на сложность конструкции, ломаные крыши пользуются большой популярностью

Типы конструкций мансарды

Надеемся, вы заранее определились какой тип мансарды будет вами построен. Монтаж ломаной кровли мансарды может производиться двумя способами – с выходом за пределы периметра существующего здания и без такового. В первом случае площадь мансарды превышает площадь первого этажа из-за образующегося «навеса» по периметру здания или в какой-либо его части. При этом конечно же, не учитываем пристройки, ежели таковые имеются. Во втором скаты ломаной кровли ложатся на верх стены первого этажа и в этом случае площадь самой мансарды будет значительно меньше площади первого этажа дома.

Важно!
Еще один немаловажный аспект в особенностях конструкции ломаной кровли мансарды. Вертикальные стойки используются обязательно, в отличие от обычного чердачного помещения. Они играют роль основных несущих элементов.

Подобная конструкция напоминает несколько равных прямоугольников, установленных последовательно, вписанных в виртуальный пятиугольник крыши. Крепится брус путем зарезов друг в друга (крепление в пазы) с дополнительной фиксацией металлическими уголками. Еще один распространенный вариант конструкции: короткие стойки в процессе монтажа располагаются ближе к внешним стенам. Наряду с верхними (потолочными) балками мансарды они выполняют функцию элементов жесткости каркаса ломаной или ровной, двускатной кровли. Получается эдакий шестиугольник. Существуют также варианты с выносом части кровельной подмонтажки для покрытия пристройки или организации козырька балкона. Но это уже совсем другая история и мы расскажем об этом в другой раз. Сейчас же подробней остановимся на кровельных работах и фронтонах. Если вы задумали установить мансардное окно, чтобы через крышу проникало больше естественного света, то об этом надо подумать заранее. Подробную инструкцию как установить мансардное окно в уже готовую крышу, вы тоже можете прочитать на нашем сайте. Искренне надеемся, что грамотное планирование проведения работ все же поможет вам избежать различных казусов. Будем считать, что светопрозрачные крышные конструкции, если таковые планировались, уже установлены. Самое время приступать к организации кровельного покрытия.

Расположение мансарды в зависимости от конфигурации крыши

Кровельное покрытие и гидроизоляция

О материалах для кровли мы уже упоминали выше. Опишем пока лишь один пример – покрытие металлочерепицей. Этот материал представляет собой оцинкованный, обработанный на прессе металл, толщиной от 0,5 мм, окрашенный порошковым или иным способом. Тут все предельно просто. На внешнюю обриштовку внахлест укладываются листы металлочерепицы и крепятся кровельными саморезами с прорезиненной юбкой, предотвращающими затекание в местах крепления. Выступающие части лишнего материала лучше всего обрезать по месту болгаркой. Так легче всего избежать ошибок, связанных с разметкой. Боковые и коньковая части закрываются угловыми накладками из того же материала.

Устройство крыши с использованием металлочерепицы в качестве внешнего покрытия – эстетичный и практичный вариант, имеющий немало плюсов

Металлочерепица достаточно легкий и быстро монтируемый материал, простой в обработке, однако весьма габаритный и легко деформирующийся, и это, пожалуй, единственный его недостаток. После укладки листов металлочерепицы можно перейти к гидроизоляции. С помощью строительного степлера закрепляем защитную мембрану на стропильных ногах и скрепляющих поперечинах. Ткань крепится внахлест. И если снаружи металлочерепицу мы укладывали снизу вверх, то здесь надо идти сверху вниз теми же «уступами».

Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного утепления

Фронтоны

Обезопасив себя от того, что может накапать сверху, приступаем к фронтонам, дабы последующая работа могла проводиться в более комфортных условиях закрытого помещения. Как правило, фронтоны «закрывают» пенобетоном или газобетоном, как кому больше нравится, относительно легким во всех отношениях материалом. Это касается и веса и механической его обработки. Его теплоизоляционные характеристики тоже говорят в его пользу. Некоторые предпочитают на фронтоне видеть не штукатурку, а деревянную обшивку, что тоже не плохо по нашему разумению. Важная часть любого фронтона – светопрозрачные оконные и дверные конструкции. Здесь на ваш выбор – вы можете заказать окна и двери под существующие уже проемы или организовывать их под готовые, заранее заказанные светопрозрачные конструкции.

Идея!
Иногда можно увидеть и выполненные проекты с полным остеклением фронтона дома, но это зависит уже от наполненности кошелька каждого индивидуума в отдельности. При полном заполнении фронтонных частей здания светопрозрачными конструкциями, дом выглядит просто феерично.

Теплоизоляция и пароизоляция

Монтаж теплоизоляции будущей мансарды дома вообще дело не хитрое. Рулонная ли, листовая ли, она плотно укладывается в промежутки между стропильными ногами по всей внутренней площади кровли и должна быть не менее 100 мм толщиной. Не забываем так же о термоизоляции перекрытия между первым и вторым этажами нашего, почти двухэтажного дома. Пароизоляция помещения так же важна, как и гидроизоляция. Она монтируется непосредственно после укладки утеплителя с помощью того же строительного степлера. Остается только зашить внутрянку ЦСП или ОСП листами и переделка обычной крыши под жилую мансарду практически завершена.

Схема утепления мансардного помещения

Остаются сущие пустяки – отделочные работы. Как раз об этом, а еще об электромонтажных работах при переделке из старого чердачного помещения в помещение мансардное вы можете узнать из статей на нашем сайте.

Правильное утепление мансарды

Расширение мансарды при помощи пристройки

Кстати, еще пару слов о пристройке к мансарде. Вопрос часто задаваемый, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. Обычно он возникает после покупки загородного дома с уже существующей мансардой. Стремление к увеличению жилых квадратов дело, конечно, хорошее. Но в данном случае вы должны быть готовы к расходам, сравнимым с постройкой новой мансарды, поскольку пристрой потребует сноса части готовой мансарды. Поэтому заранее посчитайте во сколько вам обойдутся эти, такие желанные квадратные метры.

Скажем прямо – пристрой к существующей мансарде с расширением квадратуры вполне возможное технически, но весьма сложное и не дешевое дело. Мы обязательно дадим практические советы по воплощению этого «безумного» плана в жизнь, но уже в другой статье.

Замена старой крыши на мансарду

Люди, живущие на самых последних верхних этажах многоэтажек, часто задумываются о возможности использования неосвоенного чердака для расширения жилой площади. Ведь мансарда в многоквартирном доме — это так заманчиво! Возникает соблазн пробить отверстие в потолке квартиры, поставить лестницу и облагородить неиспользованную чердачную площадь под жилье.

Многие думают, что это намного дешевле, чем покупать или разменивать существующую квартиру на другую, площадь которой намного больше. Это мнение ошибочное, так как вам придется выделить средства на полную реконструкцию помещения или его части, новую мебель, как правило, сделанную под заказ и на документальную сторону интересующего вопроса.

Мансарда в квартире может быть очень и очень стильной

Юридическая сторона вопроса реконструкции чердака

Если вы все же решились на реконструкцию части чердачного помещения под мансарду, то сложность возникнет не при проведении ремонтно-строительных работ и даже не в добыче разрешения на обустройство, сложности возникнут, когда вы столкнетесь с юридической стороной вопроса. Для этого вам необходимо подробно изучить Жилищный Кодекс . Согласно этому документу:

чердак – это пространство, заключенное между стенами, крышей и перекрытием самого верхнего этажа;
помещение мансарды – это чердачное пространство, фасад которого состоит из ломанной, наклонной или другой мансардной крыши;
реконструкция – это полная переделка объекта с изменением коммуникационных конструкций;
чердачное помещение и участок земли, на котором стоит многоэтажка, являются совокупной равнодольной собственностью всех жильцов;
общая собственность в многоэтажке может подлежать реконструкции, которая повлечет за собой изменение размера долевой собственности в сторону уменьшения только с согласия всех проживающих в доме;
общее собрание владельцев собственности имеет право принимать окончательное решение;
окончательное решение о реконструкции, влекущей за собой изменение размеров собственности, принимается большим количеством голосов (не менее двух третей голосов), оформляется протокольно;
решение, принятое собранием, будет обязательным для всех жильцов, даже если они не присутствовали на нем;
решение собрания подлежит обжалованию, если были нарушены права владельцев квартир или нарушен Жилищный Кодекс;
срок подачи иска в суд составляет 6 месяцев со дня принятия решения.

Существуют два способа присоединения неиспользованного чердачного помещения: полное оформление собственности и без оформления (аренда, безвозмездное пользование). Но понятно каждому, что если вы вкладываете деньги и время, то предпочтительно, чтобы квартира с мансардой стала вашей собственностью.

Мансарда в многоквартирном доме — идеальное решение

Из всего сказанного можно сделать вывод о больших трудностях в решении данного вопроса, но все же, существуют случаи, когда мансардные помещения над верхними этажами многоквартирных домов есть в наличии.

Проведение монтажно-ремонтных работ

Если все документальные стороны вопроса разрешились, и у вас на руках право собственности на неиспользованную часть чердачного помещения или же не весь чердак, приступаем к обследованию желаемого объекта . Первым шагом будет обследование стропильной системы (если такая имеется) и несущих стен.

Для этого лучше всего привлечь специалистов, так как только они смогут определить реальное состояние главных элементов будущей конструкции. Если выявили поврежденные элементы, их необходимо сразу заменить. Обследовать необходимо и весь дом, а именно состояние фундамента, несущих стен, коммуникаций. Смогут ли они выдержать дополнительную нагрузку?

Следующим шагом будет составление проекта будущего мансардного помещения. В проект необходимо заложить работы по утеплению и изоляции помещения (пароизоляция, звукоизоляция), монтаж коммуникационной системы.

Самостоятельно подключить отопление, воду, провести канализацию вы не в состоянии. Неправильно проделанные работы могут привести к существенным нарушениям или даже поломкам снабжения во всем доме. Значит вам снова необходимо обратиться к специалисту.

Стильная мансарда расположенная на чердаке многоэтажки

Нужно учитывать, что дом многоэтажный, поэтому выбирайте облегченные конструкции, обработанные пожаробезопасным раствором . Вопрос монтирования входа в мансардное помещение из вашей квартиры решайте со специалистом, не забывайте, что под вашей квартирой размещаются другие квартиры с жильцами, и вы отвечаете за их безопасность.

После проведения всех монтировочных работ необходимо произвести согласование на эксплуатацию мансарды, внести все произошедшие изменения в административную и техническую документацию.

Дизайн мансардного помещения

Дизайн мансардного помещения будет зависеть от его назначения. Его можно приспособить под библиотеку, спортивную комнату, сделать зоной отдыха, рабочей зоной, оборудовать зимний сад. Встречаются случаи, когда отводили часть мансардного помещения для мастерских , или делали часть открытой зоной. Интересным будет оборудование прозрачного потолка для наблюдения за звездным небом.

Существенным вопросом есть обеспечение хорошего освещения. Для этого необходимо монтировать световые отверстия для окон мансарды. Стены мансарды должны быть светлыми во избежание темных углов под скатами. В мансардных помещениях не рекомендуют применять люстры и большие светильники. Для защиты от солнца лучше всего на окна приспособить ролл-ставни.

Дизайнерская мансарда выполненная в светлых тонах

Плюсы и минусы мансард на многоэтажных домах

Раньше мансардными помещениями интересовались бедные художники и студенты. Но жизнь резко изменилась, и оборудование двухуровневых помещений для жилья стало привилегией обеспеченной части населения.

Мансардные помещения в многоквартирных домах имеют свои преимущества:

существенное расширение полезной площади;
великолепный вид на город сверху;
возможность совершать прогулки по крыше, загорать летом;
оборудовать игровую площадку (ровная крыша);
возможность оборудования настоящего камина с дровами и вытяжкой.

Недостатки мансардных помещений состоят в следующем:

чаще всего отсутствие отопления, но этот вопрос можно продумать и обеспечить мансардное помещение отопительной системой самостоятельно (тот же камин);
монтирование всех коммуникационных систем самостоятельно;
подниматься по нескольку раз в день по лестнице. Это не сможет сделать человек в возрасте. Значит, мансардное помещение будет использоваться молодым слоем населения;
Если мансарда находится в квартире, т.е. над ней, необходимо продумать вход в нее. Если он будет из квартиры, то лестница получится крутой, что затруднит частые подъемы в мансарду;
доставка мебели в мансардное помещение или дров для камина в нем;
мебель для такого вида помещений не подходит обычная, в большинстве случаев ее нужно изготавливать под заказ;
если на чердачном помещении размещен мотор лифта, это создаст неудобства от постоянного шума;
необходимость заботиться о сохранности крыши самостоятельно, особенно когда она протечет.

Так что, прежде чем решаться на присоединение чердачного помещения к квартире, взвесьте все «за» и «против».

По оценке многих экспертов в области строительства и недвижимости, капитальному ремонту подлежат не менее половины всех построенных в последние два десятилетия мансардных крыш. Типичные проблемы этих строений — очень высокие затраты домовладельцев на отопление и образование конденсата в конструкции крыши и даже на внутренней отделке. Часто это приводит к повреждению облицовочных материалов и необходимости постоянно проводить мелкий косметический ремонт мансардных помещений. Из-за сочетания высокой влажности и температуры нередко происходит образование плесени и грибков на деревянных стропилах, что становится причиной аллергических заболеваний жильцов. Результат этих проблем всегда одинаковый - жилье становится некомфортным и даже непригодным для проживания.

Как правило, все эти проблемы связаны не только с низким качеством применяемых изоляционных материалов, но главным образом с грубейшими нарушениями технологии мансардного строительства. Самые характерные дефекты — применение несоответствующих утеплителей (например, гранулированного пенополистирола или стекловаты низкой плотности с недостаточной механической стабильностью), устройство некачественной пароизоляции (рис.1), использование подкровельных пленок с низким сроком службы (рис. 2) и недостаточная вентиляция конструкции крыши.

Домовладельцы сталкиваются с непростой задачей — как отремонтировать мансарду и вернуть своему жилищу былую привлекательность. Многие из них уже по несколько раз проводили ремонт без положительного результата, но со значительными финансовыми затратами.

Работы по ремонту утепления могут выполняться как изнутри мансарды, так и с внешней стороны крыши. Материалы, применяемые для ремонта, должны быть только самого высокого качества. Это касается всех составляющих — кровельного покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляционных пленок, лент и клеев для них.

Санация крыши изнутри выполняется с отселением жильцов и со снятием внутренней отделки, заменой старой пароизоляции и утеплителя. В этом случае можно гарантировать высокое качество работ и надежность конструкции, поскольку кровельщики имеют возможность выполнить дополнительное утепление крыши (между и под стропилами) и успешно решить проблему многочисленных примыканий и соединений элементов конструкции. Как правило, заменяется и подкровельный гидроизоляционный слой - вместо паронепроницаемых пленок монтируются современные диффузионные мембраны с высокой паропроницаемостью (Sd=0,02-0,40 м). Монтаж новых пленок можно выполнять без снятия обрешетки и кровельного материала, хотя это связано с повышенными трудозатратами и требует большого профессионализма кровельщиков. Благодаря применению диффузионных («дышащих») пленок утепление производится на всю высоту стропильных ног, что заметно снижает потери тепла и затраты на отопление. Кроме этого, отказ от нижнего вентиляционного зазора значительно упрощает вентиляцию крыш сложной формы и снижает до безопасного уровня образование конденсата.

Ремонт с внешней стороны проводят без отселения жильцов и без снятия внутренней отделки. Поэтому, очень важно в ходе работ не допустить попадания атмосферной влаги внутрь помещения. Для защиты от дождя рекомендуется обустраивать над домом стационарное защитное укрытие либо использовать специальные укрывные покрытия (рис. 3). Они обладают высокой прочностью на разрыв, стойкостью к УФ-облучению, достаточной пластичностью при низких температурах и при этом имеют умеренный вес, позволяющий их легкий монтаж и демонтаж.

Классическая схема санация крыши с внешней стороны

Традиционная схема следующая (рис. 4): демонтируют кровлю, обрешетку, утеплитель, гидро- и пароизоляционные материалы. В случае повреждения стропил плесенью или грибком проводят их обработку антисептиками и другими составами. В промежутки между стропилами непрерывным слоем укладывают пароизоляционную пленку в направлении от карниза к коньку. Ширина рулона должна быть на 10-20 см шире свободного пролета между стропильными ногами, чтобы обеспечить надежное соединение пленки к стропилам. Обязательное условие такой технологии - пароизоляция должна заходить на деревянные стропила не более чем на 50-100 мм, чтобы не препятствовать выводу из них водяного пара. Ни в коем случае нельзя монтировать паронепроницаемые пленки непрерывным слоем поверх стропил, т.к. это непременно приведет к образованию конденсата на их поверхности в верхней части, где нет теплоизоляции. Если на боковых сторонах стропил есть трещины и расслоения, уходящие вглубь материала, необходимо их заклеить лентами (например, DELTA®-FLEXX-BAND) или заполнить герметиком из полиуретана или каучука, иначе сохранится высокий риск попадания влаги в крышу из внутренних помещений мансарды через сквозные щели в стропилах.

Наибольшее внимание надо уделить герметичному соединению пароизоляции и стропильных ног, поскольку эти места могут быть главным источником увлажнения крыши из-за попадания в утеплитель теплого и влажного воздуха и последующей конденсации водяного пара. Выполнить такое примыкание можно при помощи двусторонней соединительной ленты из бутилкаучука или саморасширяющейся уплотнительной ленты и после обязательно закрепить примыкание прижимным бруском. Соединительные ленты можно применять только по строганной (гладкой) древесине, что встречается весьма редко. Обычно стропила выполняются из пиленого материала с шероховатой поверхностью, поэтому можно использовать только клеи из синтетического каучука (например, DELTA®-TIXX) или полиуретана и также дополнительно крепить пленку к стропилам при помощи реек.

Самые проблемные места при устройстве пароизоляции — соединения стропил на хребтах (ребрах) и ендовах (разжелобках), т.к. врубки деревянных конструкций всегда имеют щели и зазоры, через которые возможен значительный конвективный воздухообмен. Если в конструкции крыши применены металлические балки, пароизоляцию к ним присоединяют клеем или двусторонней лентой.

Ремонт по классической технологии является достаточно дорогим: для санации крыши с площадью кровли 300 кв.м, карнизными и фронтонными свесами по 1 м и шагом стропил 60 см потребуется примерно 6 рулонов пароизоляции, 850 метров бутиловой ленты или 130 картушей клея емкостью 310 мл, и почти 900 метров прижимных реек.

Таким образом, к основным недостатком классической схемы санации крыши с внешней стороны можно отнести:

высокий риск протечек внутрь мансарды во время кровельных работ;
отсутствие полной гарантии от проникновения пара из-за трещин и расслоения годовых колец стропильных ног и других деревянных элементов;
высокая трудоемкость замены подкровельной пленки;
постоянное применение защитных и укрывных тентов увеличивает трудоемкость, продолжительность и стоимость работ.

Разумеется, новая подкровельная пленка должна быть диффузионной (ветрозащитной), т.к. использование современных паропроницаемых мембран, проклеенных в местах нахлеста рулонов, практически полностью устраняет конвективный перенос внутренней влаги в крышу и образование конденсата. При сохранении схемы мансарды с двухслойной вентиляцией, когда используются паронепроницаемые пленки, невозможно добиться надежной защиты от конденсата и увлажнения теплоизоляции.

Современные тенденции в санации крыш

Новое решение для санации мансарды предложила немецкая компания DORKEN GmbH & Co.KG, которая уже более 40 лет разрабатывает и производит подкровельные пленки для устройства скатных крыш. Широкий ассортимент продукции позволяет архитекторам, проектировщикам и кровельщикам реализовывать любые проекты заказчиков — от простых мансард до крыш со сложной формой и больших размеров. Многие материалы, разработанные компанией, используются и для ремонта мансард, обеспечивая экономию энергии и высокую надежность в течение длительной эксплуатации жилища. Более того, в ассортименте DORKEN есть пленки и аксессуары, специально предназначенные для их санации и восстановления.

В последние годы для работ по санации мансард в Германии обычно применяют изоляционные пленки нового поколения — мембраны с адаптивной паропроницаемостью. Несколько немецких компаний производят подобные пленки - DORKEN, ISOVER, MOLL,- но в Россию поставляется и применяется только мембрана DELTA®-Sd-FLEXX. Она выполнена из полиамида и отличается от классических пароизоляционных материалов переменной паропроницаемостью, зависящей от влажности воздуха. При нормальной влажности пленка препятствует конвективному и диффузионному перемещению водяного пара из помещения в конструкцию крыши, т.к. она является полностью воздухонепроницаемой и обладает значением Sd = 5 м. Но как только начинается увеличение влажности воздуха, пленка перестает работать как паробарьер и ее значение эквивалентной толщины сопротивления диффузии снижается до Sd = 0,2 м. Благодаря такой уникальной способности изменять свою паропроницаемость мембрана DELTA®-Sd-FLEXX беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропил и утеплителя капельного конденсата (рис. 6).

Работа начинается с укладки на внутреннюю отделку тонкого слоя теплоизоляции (3-5 см), который защитит пленку от повреждения и проколов шурупами и гвоздями, выходящими из внутренней отделки. Это может быть утеплитель любого вида — минеральная или стеклянная вата, экструдированный пенополистирол, ДВП. После обрабатываются стропила — с них снимаются острые кромки и заусенцы, которые также могут повредить пленку во время монтажных работ. Далее горизонтально укладывается пароизоляция DELTA®-Sd-FLEXX поперек стропильных ног, при этом пленка полностью огибает их снаружи (рис. 7). Это позволяет снизить до минимума опасность протечек во время ремонта, а также значительно сократить трудоемкость и продолжительность работ, а соответственно, стоимость ремонта в целом.

Пленка фиксируется на стропилах при помощи скобок степлера, нахлесты рулонов проклеиваются односторонним скотчем DELTA®-MULTI-BAND, дополнительное крепление можно выполнить рейками. Воздухонепроницаемые соединения на фронтонных и карнизных свесах, ендовах, хребтах, трубах и окнах выполняются клеем DELTA®-TIXX из синтетического каучука или соединительной лентой DELTA®-FLEXX BAND. Как правило, работы производятся «захватками» на ширину одного рулона, чтобы была возможность быстро расстелить защитное укрытии в случае угрозы дождя или в конце рабочего дня. Последовательность работ и отдельные детали показаны на рис. 8.






Рис. 8 Подробности монтажа DELTA®-Sd-FLEXX

Рис. 9. Монтаж теплоизоляции

Теплоизоляционный материал укладывается на всю высоту стропил, при этом стыки слоев изоляции должны быть сдвинуты относительно друг друга для предотвращения мостиков холода. Утеплитель может быть только из минеральной ваты или древесноволокнистым, с высокой диффузионной способностью. Не допускается использование в такой конструкции пенополистирола или аналогичных паронепроницаемых материалов.

Следующий этап ремонта — монтаж диффузионных мембран премиум-класса DELTA®-MAXX/DELTA®-MAXX PLUS, сочетающих диффузионные и антиконденсатные свойства. Такие пленки не допустят увлажнения утеплителя и стропил конденсатом, т.к. могут адсорбировать (удерживать) до 1000 грамм капельной влаги на 1 кв.м поверхности и после выводить эту влагу за счет диффузии (Sd = 0,15 м). Обязательное требование при монтаже пленок — это проклейка нахлестов рулонов, которая защитит крышу от потерь тепла, увлажнения и промерзания (рис. 10). Эти мембраны обладают также высокой прочностью на разрыв и на продавливание, что упрощает проведение санации крыши и сводит к минимуму возможность механического повреждения подкровельной изоляции.

При утеплении мансарды максимальное внимание необходимо уделять любым проходкам через крышу (трубам, вентиляционным и сантехническим насадкам, выходам антенн и т.п.), контролировать качество укладки теплоизоляционного материала и монтажа пароизоляции. Наиболее сложно такая задача решается в деревянных домах со стенами из бревен большого диаметра. Вертикальная усадка стен может быть до 4 см/м, поэтому необходимо учитывать изменение высоты стен и соответственно перемещение крыши в местах ее примыкания неподвижным элементам — каминным и печным трубам, вентиляционным шахтам, колоннам. Соединения утепленной крыши с такими элементами должны иметь компенсационные узлы, размер которых зависит от высоты стен и, следовательно, от абсолютной усадки. В подобных случаях используется соединительная лента DELTA®-FLEXX-BAND шириной 100 мм, состоящая из упругого основания (нетканый полипропилен) и клеящего слоя из бутилкаучука с очень высокой адгезией к материалам. Лента выдерживает значительные линейные деформации при растяжении, которые приводят к разрыву обычных скотчей и лент.

В 2007 году в Росссийской Федерации уже выполнено пять ремонтов крыш с применением такой технологии. В статье использованы фотографии с одного из объектов. Общая площадь кровли из металлочерепицы составляла примерно 450 кв.м, форма крыши — классическая для домов середины девяностых, с многогранной башней и большим количеством ендов. В качестве пароизоляции был использован пергамин, уложенный без проклейки нахлестов и без герметичного соединения со стенами. Теплоизоляционный слой представлял собой комбинацию базальтовой ваты PAROC и отечественного гранулированного полистирола. На некоторых участках крыши щели между слоями утеплителя составляли 30 мм (!!!), а зазоры в местах примыкания к стропилам — 5-10 мм! Вата была повторно использована при ремонте, т.к. ее состояние было великолепным, а пенополистирол пришлось полностью удалить из-за его разрушения. Подкровельная гидроизоляция из рубероида была уложена на утеплитель без вентилируемого зазора. Разумеется, отсутствовала контробрешетка и металлочерепица была закреплена гвоздями к обрешетке, набитой с произвольным шагом. Теперь вы можете себе представить общую картину, в каком состоянии находился дом перед началом реконструкции. Еще одна характерная деталь — несколько лет назад хозяин дома был вынужден установить второй отопительный котел, но ему ни разу не удалось перезимовать в тепле и комфорте.

Ремонт был выполнен в течение двух месяцев, при этом были изменены конструкции карнизных и фронтонных свесов, выполнены вентилируемые подшивки свесов, заменена водосточная система и кровельное покрытие (рис. 11).

В завершении статьи хочется еще раз акцентировать внимание читателей на том, что качественный ремонт мансарды можно выполнить только при системном подходе и отказе от сомнительной экономии — ведь заказчик (или его подрядчик) уже однажды «сэкономил»... Одинаковое значение и ценность имеют все компоненты крыши — кровля, теплоизоляционный материал, пароизоляционная и гидроизоляционная пленки, соединительные и уплотнительные ленты, клеи.

В.Ю. Нестеров Генеральный директор ООО «ДЕРКЕН»

Всем нам хочется увеличения жилого пространства. Особенно это касается дачных домов, так как дачи для многих любимое место отдыха. Многие люди имеют дома, построенные много лет назад, когда-то эти дома казались большими и просторными, но время идет и стандарты меняются. Сейчас многие дома, построенные раньше, уже не кажутся такими просторными.

Как можно увеличить площадь уже построенного дома? Кажется, что на этот вопрос нет ответа. Однако решение существует, для этого всего лишь нужно реконструировать кровлю дома, сделать подкровельное пространство жилым. Это не очень сложно, хотя и сопряжено с известными трудностями.

Первой из этих трудностей - это реконструкция стропильной системы. Для того, чтобы поменять стропильную систему на готовом доме нужно обладать определенной квалификацией. Вторая трудность - это утепление строящиеся мансарды. При правильном утеплении под кровлей будет прохладно в жару и тепло зимой. Такое помещение не будет влажным. Что нужно сделать, для того чтобы перестроить стандартную скатную крышу в мансарду? Давайте рассмотрим этот процесс на примере обычного дома размером 6х6м.

Для начала полностью разбираем кровельное покрытие и обрешетку, демонтируем стропила. В зависимости от площади кровли, эту работу можно производить сразу целиком или по частям, чтобы обеспечить максимальную защиту от протечек в период монтажа. Двухскатную стропильную систему лучше заменять на ломаную, это позволит увеличить пространство под кровлей и обеспечит лучшую жесткость стропильной системы. В подобном доме стропильная система делается из типовой доски 150х50. Ломаная крыша позволяет сформировать единое помещение под кровлей, которое в дальнейшем можно разбить на одну или несколько комнат.

После монтажа стропильной системы начинаются работы по утеплению. Правильные каркасные конструкции делаются следующим образом: по внутренней части стропил пропускается пароизоляционная пленка. Эта плёнка изнутри прижимается черновой обрешеткой. Пароизоляция необходима для того, чтобы полностью изолировать утеплитель от теплого и влажного воздуха внутри помещения. Если ее не будет, теплый воздух попадет в утеплитель и влага, содержащаяся в нём, выпадет конденсатом. Конденсат намочит утеплитель и он потеряет свои теплоизоляционные свойства. После того, как черновая обрешетка готова, мы снаружи начинаем укладывать минеральные плиты между стропил. Эта работа не сложная, но требует тщательного подхода, между плит не должно быть незакрытых стыков, не должно быть дырок и мостиков холода. Это в дальнейшем обеспечит сохранность тепла в нашем помещении.

После укладки утеплителя, поверх него, по стропилам, мы закрываем его гидроизоляционной пленкой. Эта плёнка, в отличие от нижней, пропускает водяной пар, но не пропускает воду сверху. Поэтому утеплитель остается сухим даже во влажную погоду.

После укладки гидроизоляционной пленки ее прижимают к стропилам продольными брусками 50х50. Эти бруски называются контробрешетка, наличие этих брусков необходимо, так как они задают вентиляционный зазор на нашей крыше и позволяют всем деревянным элементам дышать. Поверх брусков кладется шаговая обрешетка из доски 150х25 или 150х40. Шаг обрешётки задается тем материалом, который мы собираемся использовать на данной крыше, для металлочерепицы этот шаг равен 350мм. Если этот шаг не будет соблюдаться, то металлочерепица будет закреплена неправильно и в дальнейшем возможно нарушение герметичности стыков листов и, в последствии, протечек.

После завершения обрешётки мы укладываем кровельный материал. При укладке кровельного материала нужно помнить о том, что требуется соблюдать технологию его укладки. Для каждого кровельного материала существуют свои правила монтажа и свой набор комплектующих элементов. Отсутствие этих элементов также ведет к нарушению целостности покрытия и протечкам.

Вот краткое описание хода работ по реконструкции мансарды. Если все работы проведены в соответствии с технологией, то такая кровля будет теплой, надежной и прослужит вам долгое время, а мансардная комната станет любимым местом отдыха для всей семьи.

Строительство домов всегда начинается с определения необходимой жилой площади, от этого параметра зависит глубина закладки фундамента и итоговая стоимость постройки. Чтобы небольшого земельного участка хватило еще на организацию огорода, баню и беседку, нельзя расширять жилище в горизонтальном направление, возведение дополнительного этажа стоит слишком дорого. Увеличить жилое пространство в такой ситуации поможет мансардная крыша своими руками.

Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты. Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Ломанная крыша

Монтаж мансардной крыши, пригодной для проживания, предусматривает обязательную термоизоляцию, организацию естественного освещения с помощью мансардных или вертикальных окон и принудительной вентиляции.

Преимущества ломанной мансардной крыши

Чтобы сделать просторную жилую мансарду, необходимо строительство ломанной крыши. Ее конструкция лучше всего подходит для данных целей, потому что:

Она подходит для уже построенных домов, в которых проводят реконструкцию кровли с целью оборудования жилой мансарды. Ломанная крыша лишь немного тяжелее обычной двухскатной, поэтому такая переделка не нуждается в усилении фундамента.
Под крышей такого типа возможен монтаж двухуровневой мансарды, если высота потолков 5 м или выше.
Повышение энергоэффективности домов. Монтаж ломанной крыши, даже если ее не отапливать, создает толстую воздушную прослойку между коньком и потолком первого этажа, за счет которой сберегается тепло в отапливаемых помещениях.
Возможность обустройства балкона. Трапециевидный фронтон ломанной кровли будто создан для того, чтобы на нем установить просторный балкон.

Обратите внимание, что строительство мансардной крыши любого типа стоит дороже обычной, чтобы сделать ее пригодной для житья, потребуется установка дорогостоящих мансардных окон, утепление и монтаж вентиляционной системы.

Конструирование

Перед тем, как построить мансардную крышу, необходимо выполнить расчеты ее параметров и начертить схему взаимного расположения элементов. Так как центральным критерием является полезная площадь мансарды, то отталкиваться нужно именно от нее:

На листе бумаги начертите коробку строящегося дома с размерами, обязательно соблюдая масштаб. Определите середину торцевой стены, отложите вверх от этой точки желаемую высоту потолков. Минимальное значение этого параметра – 2, 5 м. Не забудьте учесть толщину перекрытий.
Вернитесь к середине торцевой стены, влево и право отмерьте желаемую ширину мансардного помещения. Вверх от этих точек проведите линии длинной, равной высоте потолка. Соедините их между собой. Полученный прямоугольник обозначает границы мансарды.
От середины торцевой стены вверх отмерьте расстояние до конька крыши. Конек располагают на высоте 1,2-1,5 м от потолка мансарды. От конька к углам прямоугольника, обозначающего мансарду, проводят прямые линии, верхние части скатов ломанной крыши. Затем начертить нижнюю, более крутую часть ската, и схема крыши готова.

Определить углы наклона скатов ломанной крыши можно с помощью транспортира или посмотреть в таблице готовых значений отношения длины ската к ширине.

Кроме того, нужно удостоверится, что получившие значение угла ската соответствует погодным условиям в районе возведения домов и кровельному материалу, монтаж которого вы планируете. Строительная климатология дает рекомендации по выбору угла наклона скатов, исходя из данных о ветровой, снеговой и дождевой нагрузке.

Строительство ломанной крыши без соблюдения этих норм чревато срыванием кровли при шквалистом ветре, обвалом конструкции во время снегопадов и протечками от ливневых дождей.

Конструкция стропильной системы

Пере тем как построить крышу мансарды, необходимо разобраться из каких элементов она состоит. Каркая любой крыши – стропильная система, как скелет, несущая тяжесть конструкции. Она состоит из следующих частей:

Мауэрлата. Мауэрлатный брус укладывают на верхний край кладки дома, чтобы смягчить крепление со стропильной системой и равномерно распределить нагрузку. Деревянным домам из бруса и бревна монтаж мауэрлата не требуется, так как эту роль у них выполняют крайние венцы, укрепленные стяжками из скоб или нагелей.
Стропил. Стропильные ноги формируют скаты. У ломанной крыши есть две разновидности стропил – верхние и нижние. Верхние располагают от конька до затяжки, а нижние от затяжки до мауэрлата.
Конька. Коньковое соединение находится в месте, где ноги одной стропильной пары соединяются накладкой из металла или бруском. Это наивысшая точка кровли.
Затяжек. Затяжки представляют собой горизонтально установленные доски, которые стягивают вместе стропила из одной пары. Верхняя затяжка, расположенная под коньком, называется ригель и имеет более толстое сечение. Строительство ломанной крыши предполагает установку также нижней затяжки, которая выполняет функции балок перекрытия и является основой для настила пола мансарды.
Стоек. Стойки из толстого бруса устанавливают на затяжки для поддержки конька или стропил. Монтаж стоек выполняет только вертикально.
Подкосов. Подкосы устанавливают диагонально, под углом к стропильным элементам, упирая в затяжку или стойку. Эти элементы нужны для поддержки длинных стропил, которые прогибаются от своего веса.
Схваток. Схватки представляют собой доски, которые соединяют две рядом расположенных вертикальные опоры.
Бабки. Бабка – подвесной элемент стропильной системы, соединяющий конек и верхнюю затяжку.

Все части стропильной системы изготавливают из древесины высокого качества, сечение которой вычисляется при расчетах, для удобства тех, кто выполняет монтаж своими руками, существуют таблицы с рекомендованными значениями в зависимости от длины, сорта и расстояния между элементами.

Последовательность работ

Чтобы качественно построить мансардную крышу, нужно строго соблюдать технологию и последовательность монтажа. Обратите внимание, что даже опытному мастеру сложно справится с установкой в одиночку по причине большого веса стропил, так что начинающему умельцу потребуется помощь 1-2 подсобников. Строительство кровли ломанного типа выполняют в следующем порядке:

Мансардная крыша своими руками – хороший выход, когда в доме стало тесно, а возможности капитальной реконструкции или надстройки второго этажа нет . Сделанная с умом мансарда – уютное помещение, по комфорту не уступающая остальным комнатам в доме.

Видео-инструкция

Просмотров