Canalizare locală - proiectare, alegere locație și instalare. Prezentare generală a sistemelor locale de canalizare Instalarea unei stații locale de canalizare

Eliminarea apelor uzate este una dintre dificultățile cu care se confruntă proprietarul unei case de țară sau cabană. Dacă este instalat incorect, poate deveni o sursă de miros neplăcut și poate perturba echilibrul ecologic pe șantier, așa că la proiectare este important să țineți cont de toate standardele sanitare. Acest articol vă va spune despre tipurile de sisteme locale de canalizare și despre metodele de instalare a acestora.

Sistem de canalizare într-o casă privată

Principala diferență dintre canalizarea locală și canalizarea centralizată este necesitatea neutralizării și neutralizării independente a apelor uzate. La conectarea la un sistem de canalizare centralizat, trebuie instalat unul intern pentru a se conecta la un colector comun sau la un sistem vertical.

Montarea unui sistem local este ceva mai dificilă, deoarece constă din:

• cablare internă;
• retea externa de canalizare;
• , sump sau .

Instalare. Este un sistem de conducte conectate la corpuri sanitare. Diametrul țevilor este diferit: pentru scurgerea dintr-o chiuvetă sau chiuvetă este suficient Ø40 mm, pentru o baie sau duș – Ø50 mm, pentru scurgeri de fecale, șezlonguri și coloane – Ø110 mm. În prezent, se folosesc în principal țevi din PP sau PVC; în casele vechi se mai găsesc țevi din fontă.

Țevile de canalizare din plastic au multe avantaje: greutate ușoară, instalare ușoară, pereți interiori netezi care împiedică formarea plăcii și a depunerilor. Pentru instalarea interioară se folosesc țevi gri - sunt rezistente la temperaturi ridicate ale apelor uzate.

Pentru cablarea exterioară, se folosesc țevi din plastic de înaltă rezistență - atunci când sunt așezate în pământ, acestea trebuie să reziste la greutatea acestuia. Ele pot fi distinse prin culoarea portocalie a plasticului - este clar vizibil în sol, ceea ce reduce probabilitatea de deteriorare a canalului așezat în timpul lucrărilor de excavare.

Țevile din plastic sunt conectate cu inele O sau cu lipici special, iar priza ar trebui să fie amplasată împotriva curgerii apei. Ramurile și turele sunt realizate folosind fitinguri speciale - cuplaje, coturi, teuri și cruci. La conectare, este important să evitați unghiurile ascuțite și drepte care contribuie la formarea blocajelor.

Receptoarele pentru canalizare locală pot fi de mai multe tipuri:

• puțuri sigilate;
• puțuri cu fund de filtru;
• fântâni de decantare;
• fose septice cu curatare mecanica;
• statii de tratare biologica.

Fosele septice purifică mult mai bine apele uzate, iar apa purificată care intră în sol este sigură pentru mediu. Stațiile de epurare biologică produc apă de proces purificată la ieșire, potrivită pentru udarea grădinilor, precum și nămol fertil.

Când luați în considerare fezabilitatea instalării unui anumit sistem, este important să luați în considerare mai mulți factori:

• volumele și compoziția apelor uzate;
• zona sitului și relieful acestuia;
• apropierea de surse de apă și rezervoare;
• apropierea de apele subterane și posibilitatea de inundații;
• regiunea de instalare și caracteristicile sale climatice.

Volumul de apă uzată se calculează pe baza compoziției familiei; 200 de litri pe zi pentru nevoi sanitare sunt luate ca normă; este necesar să se țină cont și de apa consumată de mașina de spălat sau mașina de spălat vase.

Apa uzată poate conține numai apă pentru nevoi menajere și sanitare sau amestecul acesteia cu ape uzate fecale. În cel de-al doilea caz, curățarea eficientă este posibilă numai prin instalarea unui recipient etanș, a unui sistem de decantare, a unei fose septice sau a unei stații de tratare biologică. Puțurile cu fund de filtru nu fac o treabă bună de curățare a apelor uzate amestecate; în acest caz, poate apărea un miros neplăcut persistent. O altă opțiune este să separați drenurile și să folosiți diferite metode de tratament pentru ele.

Posibilitatea de a instala canalizare în conformitate cu standardele sanitare depinde de zona amplasamentului. iar alte obiecte nu trebuie să fie mai mici decât cele prezentate în figură. Dacă aceste cerințe nu sunt îndeplinite, este mai bine să instalați un rezervor de stocare etanș sau o stație de tratare biologică.

Notă! Pe o parcelă mică de dacha cu apă extrasă dintr-o fântână, cea mai ușoară modalitate este de a separa apele uzate: scurgeți apa în scopuri menajere și sanitare printr-un canal într-o fântână sau fosă septică și asigurați-vă deșeurile umane.

Dacă apele subterane sunt apropiate și există posibilitatea de inundare, instalarea canalizării locale trebuie efectuată ținând cont de aceste condiții. Inundarea unui puț sau bazin poate duce la contaminarea solului și la apariția unui miros neplăcut. Dacă există o creștere bruscă a apelor subterane, fosa septică poate pluti în sus, ceea ce va duce la distrugerea sistemului de canalizare extern.

O fosă septică prost ancorată în pământ după inundație

Există mai multe soluții standard la această problemă:

• instalarea unui rezervor de stocare etanș care împiedică afluxul apei subterane;
• montaj fosa septica verticala cu ancorare;
• amenajarea unui sistem de drenaj pentru drenarea apelor subterane;
• în caz de absorbție slabă a apei uzate epurate, instalarea de pompare forțată și a unui sistem de post-epurare.

Condițiile climatice ale regiunii afectează posibilitatea de îngheț a sistemului. Conductele exterioare de canalizare sunt așezate sub nivelul de îngheț al solului sau izolate și echipate cu un sistem de încălzire folosind un cablu electric special. O fosă septică și o stație de epurare biologică în regiunile reci au nevoie și de izolație.

Notă! Când instalați un rezervor de stocare sau un rezervor septic, este important să asigurați un acces convenabil pentru camionul de canalizare!

Montaj canalizare interioara

Regulile de instalare a liniilor de canalizare interioare nu depind de tipul de fosă septică și sunt întotdeauna efectuate folosind aceeași tehnologie. Înainte de a începe lucrările de instalare, este necesar să desenați o schiță care să indice toate corpurile sanitare și dimensiunile încăperii.

Dacă corpurile sanitare sunt instalate pe două sau mai multe etaje, acestea încearcă să le așeze unul deasupra celuilalt - acest lucru facilitează funcționarea sistemului de canalizare și reduce numărul de comunicații. Pe baza schiței, se calculează numărul necesar de țevi și fitinguri.

Instrumente necesare pentru lucru:

• ferăstrău pentru plastic sau metal;
• pilă cu granulație fină;
• nivel și bandă de măsură;
• cleme pentru atașarea țevilor pe perete.

La instalarea țevilor încearcă să le selecteze astfel încât să obțină un număr minim de conexiuni. Dacă este necesar să tăiați țevi, utilizați un ferăstrău sau un ferăstrău cu dinți fini. Secțiunea necesară este tăiată strict perpendicular pe axa țevii, bavurile sunt tăiate cu un cuțit ascuțit, iar partea exterioară este teșită la 15° folosind o pilă cu granulație fină.

Notă! Fitingurile de conectare nu trebuie tăiate! Acestea sunt selectate din sortimentul disponibil, iar reglarea se face folosind secțiuni drepte de țevi.

Conductele sunt conectate folosind un inel O sau un etanșant. Instalarea cu un inel O este mai ușoară și necesită mai puțin timp. Pentru a conecta țevile, tăiați secțiuni de lungimea necesară, așa cum este descris mai sus, ungeți-le cu unsoare siliconică (dacă țevile se potrivesc bine) sau săpun lichid pentru a facilita alunecarea și introduceți capătul neted al țevii în priză până la crestătură. . După aceasta, țeava este îndepărtată în direcția opusă cu 9-11 mm. Acest lucru permite inelului să etanșeze îmbinarea etanș și oferă, de asemenea, spațiu pentru dilatarea termică.

Pasul 1. Instalarea canalizării interioare începe cu instalarea de coloane. Sunt realizate din tevi cu diametrul de 110 mm, instalate strict vertical. Locația de instalare a coloanelor este determinată de proiect; cel mai adesea acestea sunt situate în baie sau toaletă. Țevile sunt nivelate și fixate de perete cu cleme. Când conectați secțiuni drepte ale țevilor, asigurați-vă că prizele sunt îndreptate în sus. Teurile sau coturile sunt instalate în locurile potrivite.

Pasul 2. La fiecare cotitură sau ramificație, în locurile în care este cel mai probabil să apară aglomerația, coloanele de canalizare sunt echipate cu o inspecție. Dacă țevile sunt așezate ascunse în perete, la locul de inspecție trebuie instalată o trapă de inspecție.

Pasul 3. Fiecare montant este echipat cu o conductă de scurgere de același diametru, condusă prin tavane spre stradă. Este (teava) necesara indepartarea gazelor si reducerea zgomotului din conducte; nu poate fi combinata cu un cos de fum sau sistem de ventilatie!

Pasul 4. Secțiunile orizontale de canalizare sunt instalate pe coloane prin teuri și coturi instalate. Lungimea lor nu trebuie să depășească 10 m și este necesar să se asigure o pantă de 2 cm pe 1 linie liniară. m pentru țevi Ø110 mm și 3 cm pe 1 liniar. m pentru tevi Ø50 mm. Dacă este necesar să virați la 90 de grade, utilizați două coturi de 45 de grade sau trei coturi de 30 de grade - acest lucru va asigura o tranziție lină și va reduce probabilitatea blocajelor.

Pasul 5. Secțiunile orizontale de la îmbinări sunt, de asemenea, echipate cu o revizuire - un tee cu capac. Ramura tee-ului este instalată drept în sus, astfel încât apa să nu se scurgă prin ea.

Pasul 6. Racordarea la corpurile sanitare se face cu ajutorul unui sifon - împiedică intrarea gazelor din canalizare în încăpere. În plus, resturile, nisipul și alți contaminanți se acumulează în partea inferioară a sifonului, ceea ce poate duce la înfundarea țevilor. Ele pot fi îndepărtate cu ușurință în timpul inspecției folosind un capac detașabil.

Diametrul conductelor de conectare a punctelor trebuie să corespundă cu diametrul ieșirii acestora. Tranziția între țevi se realizează folosind un cuplaj de tranziție sau, la combinarea țevilor de la mai multe dispozitive, folosind te-uri cu diametre diferite de ramificație.

Pasul 7 Toaleta este conectată la o țeavă orizontală Ø110 mm folosind coturi sau un cuplaj flexibil (în funcție de designul și tipul de evacuare). În acest caz, etanșarea cu apă este asigurată de designul toaletei.

Pasul 8 Coloanele, iar în casele cu un etaj - țevi orizontale, sunt conectate la sistemul de canalizare extern. Este mai bine să faceți acest lucru conectând trei ieșiri la 30 de grade - acest lucru va asigura o scurgere lină a apei.

Notă! Când folosiți un recipient de depozitare etanș, se recomandă instalarea unei supape de reținere la ieșirea din casă pentru a preveni scăparea gazelor murdare.

Preturi pentru inspectie canalizare

inspectie canalizare

Instalarea retelei exterioare de canalizare

Pentru rețeaua de canalizare exterioară se folosesc țevi din plastic de înaltă rezistență de culoare portocalie sau fontă. Adâncimea de așezare a țevilor fără izolație și încălzire ar trebui să fie sub adâncimea înghețului solului.

Pasul 1. Pregătiți o groapă pentru așezarea țevilor folosind echipamente speciale sau manual. Șanțul trebuie să fie cât mai drept posibil, fără viraje. Lungimea sa de peste 20 de metri este nedorită, deoarece pentru a asigura panta necesară, conducta și fosa septică vor trebui să fie îngropate adânc.

Pasul 2. Ei așează țevi, conectându-le în același mod ca țevile pentru canalizarea interioară. La așezare, respectați panta necesară în toate zonele; pentru a asigura acest lucru, puteți folosi umplutura cu nisip cu turnarea și compactarea acestuia.

Pasul 3. Trecerea țevii prin fundație se realizează prin manșoane metalice așezate în stadiul de turnare a fundației. Sunt secțiuni de țeavă metalică cu un diametru de 130-160 mm, care trec prin fundație la o adâncime sub înghețul solului la un unghi de 2-3 grade. Capetele țevilor trebuie să fie expuse pe ambele părți ale fundației cu cel puțin 15 cm. Țeava este adusă în subsol și conectată la ieșirea sistemului de canalizare intern al vilei. Ce s-a întâmplat , puteți citi în articolul nostru.

Pasul 4. Cel de-al doilea capăt al rețelei de canalizare externă este evacuat într-o fosă septică sau rezervor de decantare de tipul selectat. Când utilizați o fosă septică industrială, este suficient să conectați conducta la conducta de admisie. La instalarea unei puțuri de beton, țeava este introdusă în gaura pregătită, învelită în izolație din spumă pentru a evita deteriorarea. Acoperiți locul de inserție cu mortar de ciment.

Pasul 5.Șanțul este umplut cu pământ îndepărtat din acesta. Pe solurile umede și grele, mai ales la așezarea țevilor cu cabluri de încălzire, se recomandă mai întâi umplerea țevilor cu nisip grosier într-un strat de 20-30 cm, iar apoi cu pământ natural. Acest lucru va îmbunătăți fluxul de apă subterană și va preveni înghețul.

Instalarea unui bazin etanș

O fântână de beton cu fund betonat și rosturi tencuite poate servi ca un recipient etanș pentru apă uzată. Este instalat la cel puțin 5 m de pereții unei clădiri de locuit și la 2 m de parcela învecinată.

Pasul 1. Pregătiți o groapă pentru inele de beton de adâncimea necesară cu un diametru cu 20-30 cm mai mare decât diametrul inelelor. Este mai bine să efectuați lucrări pe vreme uscată imediat înainte de instalarea puțului, astfel încât solul să nu se prăbușească.

Pasul 2. Instalați fundul puțului și numărul necesar de inele (de obicei nu mai mult de trei). Rosturile sunt sigilate cu mortar de ciment-nisip.

Pasul 3. O conductă de canalizare externă este introdusă în puț, așa cum este descris mai sus. Izolați cu grijă îmbinarea folosind material spumă și mortar de ciment.

Pasul 4. Acoperiți puțul cu un capac și instalați o trapă pentru pompare, precum și o conductă de ventilație prin care vor fi îndepărtate gazele din puț. Această conductă trebuie să fie deasupra zonei de respirație.

Pasul 5. Umplerea se face cu nisip amestecat cu ciment uscat. Când solul este umezit, cimentul se va întări, ceea ce va asigura fixarea fiabilă a puțului și etanșarea microfisurilor și a porilor din beton.

Notă! În loc de o fântână de beton, puteți folosi un recipient de plastic - de exemplu.

Instalarea unui puț cu fund de filtrare

O caracteristică specială a unui puț de filtrare este capacitatea sa de a purifica apele uzate datorită activității microorganismelor din sol. Volumul de apă uzată este limitat (1 m3 pe zi); fântâna în sine este amplasată la cel puțin 5 m de o clădire rezidențială.

Pasul 1. Ei sapă o groapă de 2x2 m și adâncime de 2,5 m. Pereții ei sunt acoperiți cu geotextile, iar pe fund se toarnă 0,5 m de nisip grosier.

Pasul 2. Pe nisip se toarnă un strat de 0,5 m de piatră zdrobită, se nivelează și se instalează un puț de filtrare din plastic cu pereți perforați în treimea inferioară a înălțimii sale. Pereții fântânii sunt și ei înveliți cu geotextile.

Pasul 3. Pereții gropii pregătiți pentru puțul de drenaj sunt înveliți cu geotextile. Pe fund se toarnă un strat de nisip de 0,4-0,5 m grosime, apoi un strat de piatră zdrobită de aceeași grosime. Se instalează un puț de drenaj din inele de beton perforat. Puneți o țeavă de Ø50 mm în puțul de filtrare, asigurând o pantă de 3 cm pe 1 metru de lungime a țevii. Umplerea se efectuează mai întâi cu piatră zdrobită, iar cea superioară 0,3-0,4 m cu pământ îndepărtat în timpul pregătirii gropii. Fântâna este echipată cu capac cu trapă și conductă de ventilație.

Notă! O fântână cu fund de filtrare poate fi realizată și din inele de beton, cărămizi, anvelope de mașină sau de tractor.

Instalarea puţurilor de decantare

Un sistem cu rezervoare de decantare este o versiune îmbunătățită a unui puț de filtrare. Este alcătuit din două puțuri conectate în serie, primul puț având un fund de beton etanș, iar al doilea fiind echipat cu un strat de fund de filtrare.

În prima fântână, apa uzată se depune și este separată într-o fracție solidă, care se depune pe fund, și apă decantată. Printr-o conductă de preaplin, apa din primul puț curge în al doilea, unde are loc filtrarea reziduală și neutralizarea apelor uzate de către bacteriile din sol.

Avantajul unui astfel de sistem este că vă permite să procesați eficient cantități mari de apă uzată, mai ales atunci când instalați mai multe rezervoare de decantare etanșate. Fracția solidă din ele este pompată periodic (aproximativ o dată pe an).

O versiune simplificată a bazinului este o țeavă perforată așezată într-un strat de piatră zdrobită peste un pat de nisip.

Pasul 1. Se pregătesc gropi de excavare pentru puțuri etanșe și de filtrare. Tehnologia de pregătire a acestora este descrisă în secțiunile anterioare.

Pasul 2. Instalați un puț etanș cu fund de beton. Instalați o conductă de admisie Ø110 mm și o conductă de preaplin Ø50 mm astfel încât diferența de înălțime dintre ele să fie de aproximativ 20-30 cm.Puțul este echipat cu capac și trapă.

Pasul 3. Se instalează un puț de drenaj din inele de beton așezate pe un strat de piatră zdrobită peste pregătirea nisipului. Pentru a evita colmatarea, piatra sparta este invelita in geotextil. Puneți o țeavă de Ø50 mm în puțul de filtrare, asigurând o înclinație de 3 cm pe 1 m de lungime a țevii. Prevazut cu capac cu trapa si conducta de ventilatie. Umplerea se efectuează cu pământul îndepărtat în timpul pregătirii gropii.

Notă! Containerele de plastic specializate pot fi folosite ca puțuri, dar este important să se asigure un drenaj bun, astfel încât recipientul etanș să nu plutească în sus.

Instalarea unei fose septice mecanice

Principiul de funcționare al unei fose septice mecanice este în general similar cu un sistem de puțuri de decantare: mai multe camere sunt plasate într-o carcasă din plastic durabilă, conectată printr-o conductă de preaplin.

Odată intrat în fosa septică, apele uzate sunt împărțite în fracții, limpezite și tratate cu bacterii anaerobe. Apa, purificata cu 80-90%, dupa ce fosa septica intra in camera de filtrare sau in campul de filtrare, unde are loc post-tratarea.

Fosa septică este instalată la o distanță de 5-15 m de pereții unei clădiri rezidențiale, camera de filtrare este instalată în orice loc convenabil de pe șantier, distanța maximă până la fosa septică este limitată la 40-50 de metri. Volumul fosei septice este determinat de numărul de membri ai familiei care locuiesc permanent în casă, iar datele din tabel le puteți folosi ca ghid.

Tabelul 1. Volumul necesar al fosei septice.

Secvența de instalare

Pasul 1. Ei pregătesc gropi pentru o fosă septică și o cameră de filtrare. Pe fundul fosei septice se toarnă un strat de nisip de 10-15 cm grosime pentru a nivela fundul și a preveni deteriorarea fosei septice de către pietre sau alte incluziuni solide. Fundul gropii pentru camera de filtrare este acoperit cu geotextil și acoperit cu piatră zdrobită la o adâncime de 40-50 cm.

Pasul 2. Așezați fosa septică și camera de filtrare pe baza pregătită. Conectați țevile folosind o nivelă și asigurând panta dorită. Conducta de alimentare trebuie să fie echipată cu o ramură pentru ventilație dacă nu este instalată o conductă de aerisire în coloane. Camera de filtrare este echipata si cu ventilatie.

Pasul 3. Gropile sunt umplute. Spațiul din jurul fosei septice este acoperit cu un amestec de nisip-ciment pentru a evita deplasarea sau plutirea acestuia. Camera de filtrare este umplută cu nisip obișnuit. Stratul de nisip este cu 15 cm mai înalt decât nivelul superior al camerelor.

Pasul 4. Un strat de izolație – spumă de plastic în plăci – este așezat deasupra nisipului. Acoperiți cu pământ până la suprafață. Trapa pentru pomparea nămolului ar trebui să fie amplasată la 10-15 cm deasupra nivelului de rambleu și trebuie să se asigure un acces convenabil pentru un camion de canalizare.

Notă! Cifrele date și tehnologia de instalare sunt generale; pot fi determinate condiții specifice pentru un anumit model de fosă septică.

Instalarea unei stații de epurare biologică

Stațiile de epurare biologică diferă de fosele septice prin faptul că procesează mai intens apele uzate, dar având în vedere prețul, ele sunt rareori instalate într-o casă privată. Structura stației de epurare biologică este prezentată în figură.

Video - Sistem autonom de canalizare pentru o casă de țară

După cum se poate vedea din articol, localizarea într-o casă de țară poate fi implementată în multe moduri, de la relativ simplu și ieftin la high-tech. Cu alegerea corectă a sistemului de curățare, puteți oferi nivelul necesar de confort atât într-o căsuță confortabilă, cât și într-o casă mică de țară.

Un sistem universal de colectare și tratare a apelor uzate nu a fost încă inventat, așa că este imposibil să răspundem fără echivoc la întrebarea care sistem de canalizare este mai bun pentru o casă de țară. Alegerea opțiunii optime va depinde de buget, frecvența de utilizare a casei, numărul de persoane care locuiesc în ea, numărul de băi, caracteristicile terenului etc. În mod ideal, tipul de sistem de canalizare ar trebui decis la scena, dar acest lucru se poate face mai târziu.

Există cel puțin trei tipuri de sisteme locale de canalizare: o chiuvetă, o fosă septică și o stație de epurare biologică. Ele diferă prin metode de operare, consum de energie, cost, intensitatea muncii de instalare și întreținere. Să ne uităm la avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni.

hazna

Acesta este cel mai simplu și mai rentabil tip de sistem de canalizare. În primul rând, nu consumă energie electrică și, în al doilea rând, nu necesită achiziționarea de componente scumpe. O cloacă este un puț făcut din inele de beton armat, al cărui fund este umplut cu beton. Este închis de sus cu o trapă, care nu permite mirosului neplăcut să se scurgă. Bioactivatorii speciali, care sunt turnați în interior pentru a accelera procesul de descompunere a apelor uzate, ajută, de asemenea, la prevenirea apariției acestora.

Apele uzate menajere intră în groapă printr-o țeavă așezată în pământ, o umple treptat, apoi sunt pompate cu ajutorul unui camion de canalizare și îndepărtate de pe amplasament. Serviciile de curățare nu sunt ieftine: 800-1000 de ruble pe metru cub. Cu condiția ca groapa să fie golită aproximativ o dată la 2-3 luni, economiile la instalarea unor sisteme de canalizare mai moderne vor avea rapid efectul opus.

IZBURG:

„O cloacă este o opțiune potrivită pentru o casă mică de țară, care este folosită pentru locuința sezonieră sau pentru recreere de weekend. În caz contrar, costurile de întreținere a unui astfel de sistem de canalizare vor fi nerezonabil de mari.”

Atunci când construiți o pușcă, trebuie acordată o atenție deosebită impermeabilizării acesteia, iar îmbinările inelelor trebuie sigilate cu etanșanți speciali. În caz contrar, cusăturile se pot scurge și apele uzate vor intra în sol. Ca urmare, plantele cultivate plantate pe șantier vor avea de suferit, iar calitatea apei potabile din puț sau foraj va scădea brusc.

Conform SanPiN 42-128-4690-88, trebuie menținută o distanță de siguranță de la groapă la alte obiecte. Și anume: cel puțin 15 metri până la o clădire de locuințe, cel puțin 1 metru până la un gard, cel puțin 20-50 metri până la o sondă sau sondă, în funcție de tipul de sol. Distanța până la aterizări nu trebuie să fie mai mică de 3 metri. Respectarea acestor reguli este cheia sănătății proprietarilor de case.

Fosă septică

O fosă septică, în comparație cu o chiuvetă, este o modalitate mult mai modernă și mai ecologică de eliminare a deșeurilor. Oferă posibilitatea nu numai de a acumula apele uzate, ci și de a o purifica cu 70%.

O fosă septică este un recipient din plastic îngropat în pământ, împărțit în una, două sau trei camere. Designul cu trei camere este cel mai eficient și este considerat clasic. Munca sa se bazează pe principiul vaselor comunicante. Apa uzată intră mai întâi în primul compartiment, se depune și curge prin gaură în al doilea și apoi în al treilea. Până în acest moment, majoritatea impurităților grele s-au depus deja pe fundul recipientului. Majoritatea, dar nu toate!

Vladimir Pavlyunin, șeful departamentului de inginerie al companieiIZBURG:

„Principalul dezavantaj al unui astfel de sistem este că apa trecută prin el mai are nevoie de o purificare suplimentară în pământ. Prin urmare, proprietarul casei este obligat să creeze un câmp de dispersie pe șantier. Acesta este un șanț cu țevi de irigare care sunt conectate la o fosă septică și așezate pe un pat de piatră zdrobită. Trecând prin ea, apele uzate sunt filtrate și intră în sol, fără substanțe nocive. O dată la 15 ani, câmpul de dispersie trebuie reconstruit: piatra zdrobită și țevile trebuie înlocuite.”

Dimensiunile câmpului de dispersie sunt în medie de 3x5 metri. Adică, reduce semnificativ suprafața de teren care ar putea fi folosită pentru plantare. În plus, nu se recomandă plantarea plantelor cultivate la mai puțin de 3 metri de stația de epurare. Astfel, o fosă septică nu este cea mai bună opțiune pentru grădinarii care dețin un teren mic.

De asemenea, merită menționat că acest tip de sistem de canalizare este pretențios în ceea ce privește nivelul apei subterane.

Semyon Golaev, inginer șef al departamentului

„Datorită necesității creării unui câmp de dispersie, înălțimea apei subterane din zonă nu trebuie să depășească 1,2 metri, altfel apele uzate după epurare nu se vor putea înmuia în sol. Această nuanță limitează foarte mult posibilitatea instalării de fose septice în regiunea Leningrad.”

Dar acest design nu necesită electricitate, ceea ce îl face o opțiune potrivită pentru zonele în care există întreruperi de curent. Alte avantaje ale unei fose septice includ o durată de viață lungă (aproximativ 60 de ani) și perioade lungi de timp între curățări. Va trebui să sunați la aspiratoare de 1-2 ori pe an.

Statie de tratare biologica

Utilizarea unor astfel de sisteme este cea mai modernă și eficientă metodă de tratare a apelor uzate. Instalațiile moderne sunt capabile să distrugă 90%-95% din canalizarea. Principiul de funcționare al unui astfel de sistem de canalizare se bazează pe producția continuă de bacterii care oxidează substanțele organice din apele uzate, transformându-le în apă de proces și nămol.

Vladimir Pavlyunin, șeful departamentului de inginerie al companieiIZBURG:

„Apa de ieșire este inodoră și absolut sigură. Poate fi aruncat în siguranță în sol, corpuri de apă sau colectat într-un recipient special și apoi folosit pentru udarea plantelor și spălarea mașinii.”

Atunci când alegeți un model de stație, trebuie să luați în considerare o serie de parametri. Principalul este volumul unei descărcări de salve unice, adică sarcina de vârf a sistemului de tratare. Acest indicator depinde de câți oameni locuiesc în casă și de câte corpuri sanitare pot fi folosite în același timp. Este la fel de important să se țină cont de productivitatea zilnică sau debitul sistemului, măsurat în metri cubi sau litri. Această cifră nu trebuie să fie mai mică decât volumul de apă uzată evacuată în 24 de ore. Un calcul preliminar vă va permite să selectați o stație cu numărul necesar de camere și, prin urmare, să eliminați riscul de supraîncărcare a sistemului de tratare.

Spre deosebire de o groapă și o fosă septică, o stație de epurare biologică este dependentă de energie. Electricitatea este necesară pentru a funcționa compresorul. Adevărat, consumul nu este mare - doar 150-200 de wați. În plus, dacă casa nu este folosită o perioadă lungă de timp (de exemplu, iarna), atunci sistemul poate fi oprit și, prin urmare, poate opri consumul de energie.

Vladimir Pavlyunin, șeful departamentului de inginerie al companieiIZBURG:

„O stație de epurare biologică costă în medie 70-80 de mii de ruble, iar o fosă septică costă 30-40 de mii. Cu toate acestea, prima opțiune se va dovedi în cele din urmă a fi mai profitabilă, deoarece este nevoie de mult mai puține lucrări de excavare pentru a instala stația. În plus, nu este agitată la întreținere. Un proprietar de casă, de exemplu, nu trebuie să cheme un aspirator de mai multe ori pe an, deoarece stația poate fi curățată singură. Nămolul rămas în timpul procesului de prelucrare se acumulează într-un compartiment special, care este îndepărtat manual la fiecare 5 ani, curățat și apoi instalat înapoi.”

O stație de tratare biologică este o soluție ideală pentru proprietarii de terenuri mici, deoarece instalarea unui astfel de sistem necesită mai puțin spațiu decât o fosă septică. Cel puțin din cauza absenței unui câmp de împrăștiere. Având în vedere compatibilitatea ridicată a sistemului cu mediul înconjurător, proprietarul casei nu trebuie să mențină o distanță de siguranță față de plantații și o sursă de apă potabilă, așa cum este cazul unei chiuveți și fosa septică.

Există multe modele de stații de tratare biologică pe piața de inginerie a caselor de țară. Inclusiv cele produse pe plan intern, care în cea mai mare parte nu sunt mai rele decât omologii lor străini.

Angajații unui magazin specializat vă vor ajuta să faceți calculele necesare și să alegeți cea mai bună unitate de tratament pentru casa dumneavoastră. De asemenea, această funcție este adesea preluată de organizațiile implicate. De exemplu, compania IZBURG are un departament de inginerie special creat. Specialiștii săi sunt implicați în selectarea sistemelor de canalizare optime, instalarea acestora și punerea în funcțiune ulterioară.

Pentru o casă de țară, cabană sau dacha, canalizarea locală trebuie echipată, altfel nu este nevoie să vorbim despre o viață confortabilă. Cei care intenționează să înceapă în mod independent construcția sau modernizarea acestuia vor beneficia de informații despre tipurile de sisteme de canalizare autonome, punctele forte și punctele slabe ale acestora.

Soiuri și dispozitiv

Sistemele locale de canalizare pot fi împărțite în următoarele categorii:

1. Gropile de rezervor (de depozitare) sunt printre cele mai simple structuri. Singura caracteristică pozitivă a unor astfel de sisteme este ușurința lor de implementare. Există multe mai multe dezavantaje, printre acestea se numără:

• eficiență scăzută, acest tip de canalizare externă este acceptabil doar pentru cantități mici de ape uzate, adică în casele în care locuiesc mai multe persoane și este conectată o cantitate minimă de echipamente sanitare (toaletă și chiuvetă). Chiar și canalizarea pluvială conectată la un astfel de sistem poate cauza supraîncărcarea acestuia;
• va trebui să contactați în mod regulat camioanele de canalizare care pompează apa uzată acumulată, iar prețul unor astfel de servicii este considerabil.

Mai jos este prezentat cum este aranjată groapa de depozitare (schemă simplificată).

Denumiri:

• A – ventilație;
• B – capac care acoperă trapa de pompare;
• C – suprapunere;
• D – pereții structurii;
• E – alimentare cu apă uzată;
• F – bază betonată.

Un sistem de canalizare bazat pe un canalizare nu este cea mai bună opțiune pentru locurile de reședință permanentă. Instalarea sa poate fi justificată într-o casă de grădină sau cabana de vară.

1. Fosele septice sunt o structură formată din două sau mai multe puțuri de preaplin. O imagine simplificată a dispozitivului fosei septice este prezentată în figură.

Diagrama simplificată arată:

• A – conducta prin care curge apa uzata;
• B – capace de trapa cu orificii de aerisire;
• C – conducta pentru evacuarea deseurilor limpezite;
• D – conducta de preaplin;
• E – prima camera de depozitare;
• F – a doua cameră de depozitare.

Principiul epurării apelor uzate într-o fosă septică este următorul:

1. canalizarea curge în prima cameră de depozitare „E”, unde fracțiile grele pe care le conține se depun în partea de jos. Pe măsură ce se descompun, formează sedimente sub formă de nămol;
2. când prima cameră de depozitare este umplută la un anumit nivel, apa curge prin conducta de preaplin „D” în a doua cameră „F”, unde procesul de curățare se repetă;
3. După umplerea celei de-a doua camere de stocare, apa uzată este evacuată prin conducta „C” într-un puț de drenaj sau rezervoare de infiltrare, unde este absorbită de sol.

Mai jos este un exemplu de implementare a unui sistem de canalizare extern autonom bazat pe o fosă septică.

Denumiri:

• A – orificii de aerisire;
• B – fosa septica;
• C – câmp de filtrare;
• D – conducte de drenaj (se recomanda folosirea infiltratoarelor deoarece sunt mai eficiente).

Costul organizării unui astfel de sistem va fi mai mare decât cel bazat pe o groapă de depozitare, dar dacă faci singur instalarea, în loc să apelezi la serviciile unei companii de construcții, poți economisi semnificativ.

Rețineți că dacă cumpărați un dispozitiv gata făcut (cum ar fi „Tank”, „Flotenk”, „Sanitek”, „Sako”, „Uponor”, ​​​​”Green Rock”, „Los”, etc.), puteți crearea simplifica sarcina de organizare a canalizării locale.

De asemenea, fosele septice necesită curățare periodică, dar aceasta se face mult mai rar decât pentru puțurile și gropile de depozitare.

1. Stațiile de epurare biologică sunt sisteme moderne eficiente, capabile de tratarea apelor uzate în adâncime (în unele cazuri cu 95%). Apa purificată în acest fel poate fi folosită pentru irigare, ca apă tehnică, sau descărcată direct într-un rezervor.

Designul unor astfel de dispozitive este similar cu fosele septice, dar pe lângă metoda de curățare mecanică, se folosește una biologică (colonii de microorganisme care descompun materia organică). Aerarea activă implementată în astfel de structuri promovează procesul.

Ca exemplu, putem cita stații de tratare precum: „Lider”, „Lokos”, „Unilos”, „Bioxy”, „Astra”, „Bio Cube”, etc.

Singurul dezavantaj al unor astfel de dispozitive este costul lor ridicat.

Ce tip ar trebui să aleg?

Este dificil să răspunzi la această întrebare fără ambiguitate; totul depinde de sarcina în cauză. În unele cazuri, instalarea unui puț de depozitare va fi suficientă, în altele - doar o stație de tratare (de exemplu, atunci când se organizează un sistem local de canalizare într-o cabană cu mai multe etaje).

Atunci când alegeți un anumit model, este necesar să luați în considerare cantitatea planificată de apă uzată și apoi să selectați un dispozitiv cu volumul corespunzător. Aceste informații sunt indicate în principalele caracteristici ale modelelor; pot fi găsite pe site-ul web al producătorului.

Desigur, un criteriu important este costul. Designul optim trebuie să îndeplinească cerințele și, în același timp, să se încadreze în buget.

Fosele septice sunt cele mai solicitate, deoarece sunt mijlocul de aur între stațiile scumpe de reciclare și puțurile de depozitare ineficiente.

Alegerea locului și instalare

Înainte de instalare, trebuie să vă asigurați că locația fosei septice, a stației de reciclare sau a gropii de depozitare respectă standardele sanitare. Să enumerăm pe scurt principalele cerințe:

• amplasamentul structurii de depozitare sau tratare a apelor uzate trebuie să fie situat la o distanță de cel puțin 50 m de puțurile sau puțurile de apă potabilă;
• din lacuri de acumulare - 30 m, râuri și pâraie - 10 m;
• de la limita sitului, casa, drumul - 5 m, copaci - 3 m.

De asemenea, este necesar să se asigure că echipamentele speciale pot accesa dispozitivul de tratare sau depozitare pentru curățare.

,

Tipuri de fose septice gata făcute.

S-au scris multe despre instalarea sistemelor locale de canalizare, în principal cu scopul de a vă convinge că este mai bine să încredințați această chestiune unor profesioniști, deoarece este dificilă, costisitoare (?!) și dificilă. Să încercăm să ne dăm seama cât de dificil este, dacă este atât de scump și ce este greu la asta.

Principii de funcționare a canalizării locale.

Scopul principal al instalării unui sistem local de canalizare este de a încetini fluxul de apă uzată în timp ce aceasta este procesată (purificată) de către diverse bacterii, precum și de a crea cele mai confortabile condiții de viață pentru aceste bacterii. A doua condiție importantă pentru funcționarea normală a sistemului local de canalizare este îndepărtarea în timp util din zona de procesare, care, în principiu, decurge din scopul principal (altfel ne vom îneca, săracii).
Pe baza acestuia, se selectează scopul principal al sistemului autonom de canalizare, atât volumul fosei septice, cât și gradul de epurare a apelor uzate. Se crede că trei zile sunt suficiente pentru a procesa apele uzate, ca să spunem așa, în mod natural. Prin urmare, volumul fosei septice este selectat pe baza consumului de apă al unei persoane de trei zile (aproximativ 0,5 metri cubi). Dacă faceți o fosă septică din inele de beton gata făcute, atunci inelul superior nu va fi inclus în volumul calculat, deoarece conducta care intră în fosa septică trebuie amplasată mai jos. Volumul de lucru al unei fose septice este considerat a fi volumul de apă uzată care o umple.
Cu gradul de epurare a apelor uzate, totul este puțin mai complicat (dacă nu aveți o spălătorie auto sau vreo altă întreprindere murdară). Aici mai trebuie să decideți cum, sau mai degrabă, unde veți descărca apa purificată. Dacă apa este deversată într-un iaz sau într-un șanț de drenaj deschis, nu ar strica să adăugați cel puțin încă o etapă de purificare. Același lucru este valabil și pentru evacuarea apei printr-un puț de irigare, zona este mică - apa ar trebui să fie mai curată. Și dacă intenționați să faceți un câmp de irigare, atunci două etape de curățare sunt destul de suficiente. Câmpul de irigare în sine acționează ca o altă etapă de purificare.
La rândul său, dacă să faci un puț de irigare sau un câmp de irigare și, de asemenea, dacă un câmp, atunci ce zonă, depinde de câtă apă este gata să accepte solul de pe site-ul tău. Dacă solul este nisipos, atunci este suficient un puț sau un câmp mic de irigare (10-15 metri pătrați pentru 3 persoane). Dacă solul este argilos, atunci uneori 50 de metri pătrați. Nu sunt suficienți metri. Soluția aici este fie să te consulți cu un specialist, fie să faci zona cu rezervă, fie experimental: dacă nu este suficient, să sapi un alt șanț după un an, adăugând astfel mai multă suprafață.
Dorința de a crea condiții confortabile pentru viața bacteriilor - lucrătorilor necesită prezența obligatorie a ventilației fosei septice. Și dacă faceți ventilație forțată, sau și mai bine, treceți aer prin canale de scurgere, saturându-le cu oxigen din aer, acest lucru poate reduce foarte mult timpul necesar pentru curățarea lor cu bacterii. Dar aici aveți nevoie de electricitate pentru compresor, iar acest lucru nu este întotdeauna posibil și chiar este necesar.

Sistem local de canalizare.

Canalizare locală bazată pe o fosă septică cu o singură treaptă.

Este indicat să alegeți o locație pentru canalizare locală nu numai în funcție de distanțele recomandate față de casă (cel puțin 5 metri) și de la sursele de apă potabilă (cel puțin 20 de metri), dar și ținând cont de debitul apei subterane. În consecință, sursele de apă (puț sau foraj) ar trebui să fie situate mai sus în amonte de pânza freatică decât sistemul local de canalizare cu drenaj. Determinarea direcției curgerii apei subterane nu este dificilă. De obicei, coincide cu direcția către râul sau albia pârâului cel mai apropiat de tine. Ei bine, este de dorit ca o mașină să poată ajunge la fosa septică pentru curățare, deși acest lucru va fi extrem de rar dacă este construită corect.
Aș sfătui să așezați conducta de canalizare care duce de la casă la fosa septică cu o pantă mai mare decât cea recomandată de 3 cm pe metru. Acest lucru este necesar pentru ca apa din conductă să nu se deplaseze în fosa septică. În mod optim, cel puțin 5 cm pe 1 metru liniar, cel puțin până la o adâncime de 50 cm, cu o adâncime de înghețare a solului de 100-120 cm.Este și mai bine dacă panta este variabilă: maximul este la ieșirea din casă. , iar minim la intrarea în fosa septică .
Riserul de ventilație care duce la fosa septică se realizează cel mai bine direct în casă. Cu cât se află mai sus în țeavă, cu atât este mai puțin probabil să pătrundă în etanșările de apă ale echipamentului dumneavoastră (toaletă, cadă, chiuvetă etc.).
Diferența dintre nivelurile conductelor de intrare și de ieșire din fosa septică trebuie să fie de cel puțin 10 cm.Teava de intrare trebuie să se încheie cu un te, care direcționează fluxul deșeurilor în jos, împiedicând-o să ajungă direct la conducta de evacuare. Ieșirea este un T cu o bucată de țeavă pentru colectarea celei mai purificate ape uzate, care se află aproximativ în mijlocul coloanei de apă (sunt depozite solide în partea de jos, plutind în sus... ei bine, ați înțeles ideea). ). Același lucru este valabil și pentru orice puțuri pentru tratarea apelor uzate. Teurile de pe conducte încetinesc mișcarea apelor uzate în sistemele de epurare, care este scopul principal al canalizării locale. Prin urmare, este indicat să se realizeze toate celelalte conducte de canalizare și drenaj, cu excepția celor care duc la fosa septică, cu o pantă minimă (3 mm pe 1 metru).

Problema de preț.

Ei bine, hai să facem calculul. Permiteți-mi să fac o rezervare imediat că prețurile sunt pentru vara anului 2011 în regiunea Leningrad. Din păcate, trăim într-o astfel de perioadă încât cifrele de pe etichetele de preț sunt un lucru relativ. Vom calcula costul materialelor și vom lucra pentru a crea un sistem local de canalizare în două trepte pentru trei persoane cu un câmp de irigare de 15 metri pătrați. metri.
Materiale:
1. Inel din beton armat cu fund – 2 buc. 2*3,5=7 mii de ruble.
2. Inel din beton armat cu capac – 2 buc. 2*3,5=7 mii de ruble.
3. Inel din beton armat - 1 buc. 1*2,5=2,5 mii de ruble.
4. Teava PVC 110*3,2*2000 -10 buc. 10*0,3=3 mii de ruble.
5. Conducta de scurgere 110 - 30 m 30*0,09=2,7 mii ruble.
6. Teuri PVC 110*90 - 4 buc. 4*0,25= 1,0 mii de ruble.
7. Piatră zdrobită - 7 metri cubi. m = 9 mii de ruble.
8. Butoi pentru un puț de drenaj = 0,5 mii de ruble.
9. Teava PP 50*2,2*2000 - 3 buc. = 0,5 mii de ruble.
sub montantul de ventilație
10. Capace de ventilație (ciuperci) – 3 buc. = 0,3 mii de ruble.
11. Livrarea materialelor = 1,5 mii de ruble.
TOTAL - 35,0 mii de ruble.
Loc de munca:
1. Montare inele din beton armat - 5 buc. 5*2,5=12,5 mii de ruble.
2. Șanțuri pentru țevi - 50 m = 5,0 mii de ruble.
TOTAL - 17,5 mii de ruble.
SUMA totală - 52,5 mii de ruble.
Cel mai apropiat concurent este o fosă septică din plastic cu o singură etapă (fosă septică fără pereți despărțitori în interior) cu instalarea și producerea unui câmp de irigare pentru 72 de mii de ruble. Am găsit o fosă septică în două trepte din inele de beton cu puț de irigare, dar fără câmp de irigare, pentru 82 de mii de ruble.
În plus, am umflat în mod intenționat prețurile și am rotunjit, știind că tot ar fi mai ieftin decât să comand canalizare locală printr-o companie. Un maistru pe care îl știam cu care m-am consultat cu privire la costul lucrării a spus că echipa sa este pregătită să facă această lucrare pentru 15 mii de ruble. În plus, există multe alte oportunități de a economisi bani la instalarea unui sistem local de canalizare fără a compromite performanța acestuia, cunoscând principiile de funcționare a acestuia. Dar asta, după cum se spune, este individual. De exemplu, am avut un șofer pe care îl știam care mi-a adus piatră zdrobită pentru 500 de ruble pe metru cub. Drept urmare, în 2004, cheltuielile mele pentru amenajarea completă a canalizării locale nu au depășit 15 mii. ruble Adevărat, am făcut totul singur. Apoi tocmai mă mutasem în casa mea și pur și simplu nu aveam bani pentru muncitorii angajați.
Da, săparea gropilor pentru fântâni, și apoi și a șanțurilor pentru conducte și scurgeri, este dificilă. Mi se pare că pentru a săpa sau nu, fiecare trebuie să decidă singur. Și ți-am spus despre cum să faci un sistem local de canalizare cu propriile mâini, aproape tot ce știam eu însumi. Aproape, dar nu toate.

Ați putea fi interesat de materiale similare::

1. Canalizarea locală - ca sistem autonom închis, este foarte capricioasă în timpul funcționării. O modificare minoră doar în unul dintre mulți factori ai funcționării normale...
2. Nu voi scrie despre conductele de canalizare din fontă, azbest și azbest-ciment care sunt rar folosite astăzi. Nu se mai gasesc in constructii...
3. Sincer să fiu, sunt puțin surprins că sistemul de canalizare al cuiva poate îngheța. Conductele de canalizare, în principiu, nu pot îngheța, acolo...

Recenzii (16) despre „Proiectarea și principiile de funcționare a canalizării locale”.

Folosesc această stație de 3 ani încoace și pot să explic următoarele: dacă îți promit că nu te vei apropia deloc de stație și vei uita unde se duc deșeurile tale, atunci acesta este un CHEAT. Pe lângă întreținerea conform reglementărilor, pașaportul precizează că trebuie să respectați condiția o dată la 2 săptămâni, dar în realitate trebuie să faceți acest lucru o dată la 2 zile. Permiteți-mi să vă explic: Un factor puternic este calitatea apei (duritatea, prezența impurităților), deci apa mea este bogată în fier și var și ca urmare obținem bacterii prost vii, jeturile de alimentare cu aer a pompelor sunt în permanență înfundate. (Cred că nu este nevoie să explic modul în care varul și umezeala intră în jeturi), rezultatul tuturor acestor lucruri: miros, murdărie la ieșire, pierdere de timp. Curățare COMPLETĂ la fiecare 3 luni. La început am chemat specialiști de la firmă, dar când m-am săturat să plătesc de fiecare dată o sumă decentă de bani pentru curățenie și reparații. Am invatat sa fac si eu kiturile (jet jeturi, pompe, element aerobic etc.). Concluzia: gândiți-vă înainte de a cumpăra stații de acest tip și principiu, nu există o groapă mai bună făcută din inele, toate costurile pentru deka mai mult decât să acopere costurile unei gropi făcute din inele cu necesitatea de a pompa timp de 10 ani. Vă mulțumim

Și al 2-lea butoi de admisie apă cu sau fără fund?

1 butoi cu recipient inferior pentru deșeuri mari la o adâncime de 1,5 m. Deasupra există un capac din plastic spumă de 1,2 înălțime pentru a preveni înghețarea acestuia. Al doilea butoi cu fundul este si mai jos si tot cu tocator (mai mare).Din el se afla o conducta in campul de irigare.Cum pot preveni inghetul?

Dacă într-o vilă locuiesc 2 persoane.Se poate face un sistem de canalizare din butoaie de 2 227 litri și un câmp de irigare (toaletă inclusă)? Cum sa faci si iarna? Nivelul apei este ridicat?

1. Buna, Ana.
   Din păcate, un sistem de canalizare local cu drepturi depline nu va funcționa. Pentru că pentru o fosă septică, primul butoi cu fund, ca recipient de deșeuri „solide”, așa-numitul volum de lucru este foarte important. Se calculează în medie la 0,5 m3 de persoană, pe baza unui consum estimat de apă pe persoană de doar aproximativ 150 de litri pe zi. Aceasta include tot ceea ce este consumat, de ex. apa consumată de o persoană, inclusiv spălarea vaselor, rufele etc., și nu doar procedurile de apă și mersul la toaletă. Este important ca apele uzate din fosa septică să poată persista o perioadă de trei zile. Aceasta este exact perioada necesară procesării primare a apelor uzate de către bacterii. Orice mai puțin. Canalizarea se va înfunda pur și simplu și, ca urmare, întregul canal se va transforma într-o singură „pușcă”, care este, de asemenea, inaccesibilă pentru curățare. Sau puteți folosi un sistem de canalizare construit pe alte tipuri de bacterii (aerobe), dar acesta este scump...
   Deci, desigur, este posibil să se realizeze un sistem de canalizare din două butoaie. Dar nu va funcționa pe deplin.
   Realizarea unui sistem de canalizare „iarnă” este foarte simplă. Trebuie să sapi și să îngropați mai adânc - acesta este întregul secret. În consecință, fundul conductei de canalizare care intră în fosa septică trebuie să fie la o adâncime nu mai mică decât nivelul minim de îngheț al solului, aproximativ 70 cm (în funcție de regiune) și mai adânc. „Volumul de lucru” al fosei septice este măsurat de la aceeași adâncime, chiar dacă pereții acesteia se ridică mai sus. Și apoi totul este construit conform logicii observării pantei pentru deplasarea apelor uzate prin conducte. Acestea. ieșirea din fosa septică este de la 80 cm și mai adânc, ieșirea din „al doilea” butoi de limpezire a apei este de 1,0 metru și mai adânc deja pe câmpul de irigare, unde țevile de drenaj sunt, de asemenea, așezate cu o pantă.
   Dacă nivelul apei subterane este ridicat și solul este argilos, va trebui să se acorde multă atenție câmpului de irigare. Suprafața sa estimată în acest caz poate ajunge până la 30-50 de metri pătrați. metri de persoană (aproximativ 60-100 de metri liniari de conductă de drenaj), în timp ce, de obicei, nu depășește 15-20 mp. metri de persoană.
   Deci va trebui să sapi și să turnați piatră zdrobită în cantități mari...

Vadim, multumesc pentru raspunsul prompt, scris intr-un limbaj foarte competent.Suntem din Pskov, aproape regiunea Leningrad.Apoi vom face primul put din 3 inele de beton armat si al doilea din 2.Dar pur si simplu nu inteleg al doilea, cu sau fără fund? Doar se dovedește că vom avea o fosă septică la 10 m de fântână, dar există posibilitatea de a duce apele uzate departe în câmpul de filtrare. Cum recomandați etanșarea locului în care intră conductele în fosa septică și în fund? Adâncimea primului puț este clară, a doua este mai mică. Și apoi ieșirea către câmpul de filtrare se dovedește, de asemenea, necesară pentru a reuși să o faceți la un nivel de 1,2 m și chiar și cu o pantă?

1. Anna, dilema cu al doilea puț, fie că ai nevoie de fund sau nu, se rezolvă foarte simplu.
   Primul factor: cât de departe va fi amplasat de sursa de apă (pui, bine). Este indicat ca locul în care apa trece în pământ să fie la cel puțin 20-25 de metri distanță de sursă. Cu cât sursa este mai adâncă, cu atât distanța poate fi mai mică și invers. În consecință, dacă al doilea puț ar trebui să fie plasat mai aproape de sursă, atunci trebuie să faceți un fund sau să cumpărați un inel cu fund. Apropo, același factor afectează amplasarea câmpului de irigare. Acestea. dacă distanțele nu sunt respectate, atunci este necesar să se ducă apa mai departe cu țevi obișnuite, mai degrabă decât țevi de drenaj, folosind drenajul doar la o anumită distanță.
   Al doilea factor: compoziția solului. Dacă la adâncimea fundului celui de-al doilea puț există un strat de argilă impermeabil, atunci acesta în sine este fundul. Deoarece rata de penetrare a apei în argilă este foarte scăzută, iar filtrarea este mare. Adică, în acest caz nu este necesar să se facă special fundul puțului. În principiu, acest lucru este valabil și pentru fosa septică în sine, totuși, o fosă septică cu fund de lut este destul de dificil de curățat dacă este necesar.

   Poate că aceasta va fi o revelație pentru tine, dar locurile în care țevile de canalizare intră și ies în fosa septică și fântâni nu sunt sigilate sau sunt sigilate cu mijloace simple, aceeași lut. Nu este necesar. La intrarea în fosa septică, conducta este întotdeauna „uscata”, prin urmare, intrarea este situată deasupra nivelului de lucru. Ieșirea, dacă este făcută corect, din interiorul fosei septice se înfundă cu deșeuri „solide”, și doar apa purificată intră în conductă în sine (uitați-vă cu atenție la poza din articol, se mărește dacă dați clic pe ea).

   Da, accesul la câmpul de irigații este destul de adânc. Dar alte conducte sunt așezate cu o pantă minimă de 3-5 mm pe metru, aproape orizontal. Prin urmare, diferența de adâncime în câmpul de irigare este mică, pentru 50 de metri de țeavă este de doar 15-30 cm.Un alt lucru este important. Este important ca sub conductele de drenaj să fie așezată o pernă de piatră zdrobită de cel puțin 10-20 cm.Aceasta adâncește și mai mult șanțurile de sub câmpul de irigare, dar nu există altă cale. Apa trebuie să meargă undeva, iar cea mai ușoară cale este să coboare. Apropo, șanțurile sunt săpate cu o lățime de aproximativ 50 cm (trei baionete în partea de sus), iar întreaga lățime este umplută cu piatră zdrobită. Inaltimea intregii perne este de minim 30 cm, cu o conducta de drenaj in mijloc. Pe pernă este plasat un material de separare a solului, în mod ideal geoțesătură. Și numai atunci această „plăcintă” este îngropată.

Vadim, mulțumesc foarte mult pentru munca ta! În luna mai, în timp ce plantam cartofi, am efectuat accidental georecunoaștere.10_15 cm de pământ fertil, 90_100 cm de nisip roșu închis, apoi lut și săpat este foarte dificil.Adică, în medie, la 1,2 m avem un strat de argilă care este greu de săpat. În legătură cu aceasta, ideea unei fose septice a apărut din 2 sau 3 (este necesar???) inele unul câte unul cu un fund cu un diametru de 1,5 sau 2 m. Volumul este bun chiar și cu 2 inele și este mai ușor să îngropați 1 inel separat. Ei bine, atunci va trebui să îngropați puțul de irigare/butoaie destul de adânc, să faceți un tunel de irigare printr-un dublu din ultimul puț - 2 țevi perforate, stropite cu pietriș/nisip, învelite în geoțesătură; capetele țevilor se sprijină pe un sant de drenaj comun.Ce parere aveti de schema?!

1. Buna, Ana.
   În principiu, volumul este important pentru o fosă septică pentru a reduce viteza de mișcare a apelor uzate. Fosa septică are nevoie de adâncime doar pentru a preveni înghețul din cauza înghețului solului. Și dacă folosești fosa septică tot timpul anului, fără pauze, atunci adâncimea acesteia poate fi redusă, pentru că... apa caldă (relativ) care intră în el o va încălzi.
   Astfel, o fosa septica poate fi realizata din doua inele cu diametru crescut pentru a crea volum. Adevărat, se va dovedi totuși a fi mai adânc de 1,2 metri cu o înălțime de metru a inelelor. Dar va exista un câștig în reducerea intensității forței de muncă la săparea șanțurilor.
   Este important să calculați corect și să faceți pante, astfel încât să existe încă mișcarea apei. Ar trebui să arate cam așa. Intrarea în fosa septică va fi la adâncimea de 60-70 cm, ieșirea - 70-80 cm.Intrarea în puțul de drenaj (a doua treaptă sau butoi de irigare) se poate face la aceeași 70-80 cm, luând ținând cont de panta minimă necesară, ieșirea - minim 75 -85 cm.În continuare - acces la câmpul de irigare cu pante minime până la o adâncime de 110 cm.Dacă solul permite, adâncimea poate fi mărită la 120-130 cm.
   Și în cele din urmă... Mă îndoiesc că adâncimea „șanțului de drenaj general” este de 110-120 cm, cel mai probabil mai puțin. Iar experiența sugerează că capetele țevilor ar trebui să „se sprijine” pe un fel de „colectare”, unde apa va transporta resturile de ape uzate „nereciclate”. În caz contrar, conductele de drenaj se vor înfunda încet cu ele, reducând eficiența muncii lor. Volumul colecției poate fi mic. Pentru a nu suprasolicita, puteți îngropa o jumătate de butoi metalic, așezându-le pe patul deja familiar de piatră zdrobită. Desigur, această jumătate ar trebui acoperită deasupra cu ceva care putrezește rău.
   Altfel, schema descrisă de tine este corectă...

Ah, acum am desenat o poza si mi-am dat seama ca din cauza adancimii de inghet, intrarea in 1 godeu va trebui facuta la 70-80 cm, iar apoi mai trebuie inca 2 inele in jos.Nu are rost sa luam 1,5ks. Ar trebui să fie ca al tău conform schemei clasice 3+2. Deci? dacă cumpărați inele deja cu fund, atunci trebuie să utilizați un miniexc, deoarece este foarte dificil să săpați și să coborâți într-un astfel de sol

A, și dacă 1.5ks sunt îngropați la o adâncime de 70 cm, atunci de la ce atunci se obțin acești 70 cm pentru a ajunge la suprafață și deservire? Și cu 2 puțuri sub un metru această distanță se va rezolva. Ar trebui să o îngropăm etanș? Şanţul nostru are 80 cm lungime.Apa din el este rară şi joasă.Numai primăvara. Dacă la sfârșit facem recipiente cu piatră zdrobită și nisip, care vor sta în fața șanțului, atunci este necesar să perforăm țevile după bazin și să le așezăm într-un șanț cu nisip de piatră zdrobită?

1. Anna, această distanță nu poate fi atinsă de nimic. Fosa septică este realizată cu nivelul superior cu orizontul pământului. Cel puțin acesta este proiectarea foselor septice din inele de beton. În capacul superior se realizează o trapă de întreținere și, uneori, conductele de ventilație sunt îndepărtate. Al doilea puț - da, îl puteți îngropa „strâns”. Nu necesita intretinere. Sau fă-o în același mod - alungită în înălțime. Apropo, astfel de puțuri sunt disponibile pentru vânzare.
   Sunt necesare „receptoare” pentru apa reziduală. „irigarea” de bază, adică filtrarea apei în sol se va produce tocmai datorită conductelor de drenaj perforate și a unui câmp de filtrare organizat pentru acestea (aceeași piatră zdrobită și nisip). Deci „receptorii” sau „colectorii” sunt un lucru, dar nu înlocuiesc conductele de drenaj în șanțuri, ci le completează.

Vadim a fost îngropat pe o fosă septică din inele de beton de către un echipaj de munte. 1 cameră cu fundul din 2 inele. 2 camere este la fel. Din ea există o țeavă roșie într-un butoi perforat fără fund de 220 de litri. În jur butoiul si sub el totul era acoperit cu moloz.Din butoi teava rosie inferioara merge in panta usoara pana la fundul santului drumului din spatele santierului.au facut-o cu jale in jumatate.Pentru ca solul se prabuseste mult. Toată lumea se grăbea. Când am ajuns o săptămână mai târziu, am descoperit că era apă până la capace în toate camerele și puțul de filtrare. A plouat în timpul săptămânii. dar nu torențial. Când toate camerele au fost pompate cu un canal de scurgere, a devenit clar că apa subterană curgea în ele prin orificiile de admisie a conductelor acoperite cu TsPS și sticlă lichidă și de-a lungul perimetrului conexiunii, inelul superior și inferior.Acoperit cu aceeași compoziție. Și apa din puțul de filtrare se revarsă și în camera a 2-a.Pentru că panta nu este prea abruptă.Și în puțul de filtrare apa poate crește și mai mult din cauza apei subterane.Puntul de filtrare este îngropat la o adâncime de aproximativ 50 cm de sus.Inaltimea este de aproximativ 1 m. Deci, pe lângă apele subterane naturale, apa din șanțul drumului intră și printr-o conductă, deoarece panta este și ea mică. După cum am înțeles acum, puteți suporta asta doar din cauza nivelului înalt al solului. Puteți doar să etanșați mai bine primele 2 camere. Cum și care este cel mai bun mod de a face acest lucru?

1. Nu știu, Anna. După părerea mea, aceasta nu este o soluție. „Este mai bine să sigilați” primele două camere nu au nici un sens dacă apa are capacitatea de a trece prin ele în sens invers, datorită nivelului său mai ridicat în sol. În consecință, ea le va completa în orice caz.
   Și există doar două căi de ieșire aici.
   Primul, într-adevăr, este să te împaci cu ea, să pui o pompă de drenaj în puțul de filtru și să o pui în serviciu automat, făcând apa să iasă din ea undeva mai departe, astfel încât să fie mai greu ca apa să se întoarcă. .
   Al doilea. Faceți cel puțin drenarea parțială a zonei. Parțial - în sensul de a face drenare a zonei în care aveți sistem de canalizare. Înțeleg că aceasta este o cantitate imensă de muncă, dar, în primul rând, există întotdeauna prima opțiune. Și în al doilea rând, un bonus pentru un sistem de canalizare funcțional va fi o zonă relativ uscată și un nivel ușor mai scăzut al apei subterane, datorită eforturilor dumneavoastră.

Vadim, care este cel mai bun mod de a scurge această zonă? Folosind țevi perforate în geotextil, conducându-le în șanțul drumului? După cum am înțeles, acest lucru poate ajuta cu apa de ploaie, astfel încât apa să plece mai repede după ploaie. Dar este puțin probabil să se întâmple scade nivelul general al apei...

1. Da, Anna, așa e. Cu toate acestea, această metodă funcționează dacă sistemul general de drenaj este „viu”. Judecând după puțurile pe care le-ați umplut, sistemul de drenaj din jurul șantierului dvs. a fost de mult „mort”. La urma urmei, ca orice alt sistem, are nevoie de întreținere și „reparații”, pe care nu le-am făcut de mult.
   O altă modalitate este de a construi un rezervor de drenaj special, unde toată drenajul de pe amplasament este drenat. Și situl în sine crește ușor din cauza distribuției solului excavat. Un iaz atât de special, căruia i se încredințează o treabă foarte importantă.

Vadim, deci trebuie să curățăm și să adâncim șanțurile din jurul perimetrului șantierului? O alta intrebare, daca curatam santul vizavi de noi, atunci teoretic toata apa se va ridica in acest sant, ar fi bine daca vecinii de sub noi l-ar curata mai departe, ca sa se rostogoleasca mai jos de-a lungul versantului natural.

1. Da, Anna, curățarea și adâncirea șanțurilor de drenaj este o chestiune complexă și nu poate fi rezolvată într-un singur domeniu. La un moment dat, când a fost conceput și realizat sistemul, nu s-a luat în calcul situl, ci regiunea. De obicei, în zonele joase ale unei astfel de zone se construia un rezervor de incendiu, unde se scurgea tot drenajul. Asta dacă zona nu are un alt punct de drenaj, cum ar fi un pârâu, un râu etc.