Проект гаража. Из чего и Как построить гараж своими руками?

До начала строительных работ необходимо выполнить проект гаража. Определяемся с размещением гаража на участке, размерами, высотой этажа, углом наклона крыши, типом пола, перекрытия и конечно типом фундамента. Первый вопрос который необходимо решить до изготовления проекта - из чего построить гараж? Для меня выбор был очевиден - это пеноблок, монолитный ленточный армированный фундамент из бетона, самодельные гаражные ворота, бетонный армированный монолитный пояс, мауэрлат из деревянного бруса, деревянные балочные перекрытия, деревянные стропила и на кровле крыши - металлочерепица.

Выбор пеноблока для строительства гаража основывался на близости производства по изготовлению этих блоков(стоимость доставки небольшого количества 8-10 кубов), построить гараж своими руками намного быстрее при помощи крупных пеноблоков чем к примеру из кирпича, пеноблок сможет находиться больше времени без наружной отделки в зимний период, без вреда для своей структуры, чем газоблок.

После изготовления проекта, "вопрос как построить гараж своими руками?", для меня был снят, так как все технические моменты для себя я решил в проекте гаража. Теперь необходимо время, желание и физическая сила.

Фундамент своими руками. Устройство фундамента.

Первое из условий - я собираюсь строить фундамент своими руками, то есть мне на участке понадобятся для изготовления фундамента: щебень, песок, цемент, вода, бетономешалка, ведра, лопаты, арматура. Как сделать фундамент своими руками описано в статье "строительство гаража - фундамент и стены". Учитывая особенности грунта, который представляет из себя супесь и глубиной промерзания грунта в моем районе на уровне 80-100 см - устройство фундамента будет изображено на чертеже ниже. Немаловажную роль играет при выборе фундамента уровень грунтовых вод, который у меня около двух метров. Учитывая данный фактор мне пришлось проектировать ленточный монолитный фундамент а в структуру фундамента вносить избыточное кол-во арматуры и применить расширение подошвы(мной применен второй вариант который в процессе строительства еще немного был упрощен), но теперь я могу спокойно спать и не думать над вопросом появления трещин на стенах моего гаража.

Ниже на чертеже изображен ленточный монолитный фундамент в разрезе и показано устройство фундамента.

Теперь можно приступать к планировке фундамента, которая будет нам необходима при разработке котлована и выборе расстояний для траншей. На этом этапе важно определиться с вводом коммуникаций и пометить их на чертежах для последующей закладки гильз при заливке фундамента. Когда я уже заливал фундамент под гараж своими руками, не учел этого момента и при разводке коммуникаций (скважина, электричество, сантехнические трубы) очень много времени и сил затратил на работы с перфоратором. Пол в гараже(по грунту) и полуподвал для насосного оборудования появились уже после окончания строительства крыши, в связи с чем на моих первоначальных чертежах отражены не были.

На чертеже изображен ленточный монолитный фундамент на виде сверху и показано устройство фундамента.

Как я строил фундамент гаража и возводил пенобетонные стены можно прочитать в следующей статье...

Чертеж гаража с раскладкой блоков. Стена из пеноблоков. Кладка пеноблоков.

Решение принято - строим гараж из пеноблоков. Кладка пеноблоков будет выполнена на цементный кладочный раствор в связи с очень не точной геометрией блоков. Теперь выполним чертеж гаража с раскладкой блоков, что позволит нам очень точно произвести расчет кол-ва материала (пено-газо-блоков если выбраны именно они) не только для стен но и для фронтонов.

Чертеж гаража. кладка пеноблоков фронтона.

Чертеж гаража. кладка пеноблоков стен.

На двух чертежах выше фронтон и стена из пеноблоков выполнены для примера по разному, в первой ситуации блоки установлены на ребро а во второй плашмя.

Самодельные гаражные ворота.

Теперь спроектируем самодельные гаражные ворота для дачи. Для этого необходимо определиться с габаритами по ширине и высотой гаражных ворот, а также определиться с количеством материала.

С высотой и шириной как видно выше мы уже определились (для меня основным критерием была возможность заехать в гараж микроавтобусом Т4), теперь рассмотрим количество материала которое нам необходимо, чтобы изготовить ворота для гаража своими руками. Длину необходимого швеллера для рамы гаражных ворот и 50-й уголок можно высчитать из чертежа выше а вот с листовым металлом немного сложнее. Стандартный лист металла например толщиной 2 мм. имеет размеры 100х200 мм. и для простоты выполнения сварочных работ, экономии материала, физических сил, удобства транспортировки его прямо на складе необходимо нарезать по размерам которые я выделил на чертеже гаражных ворот. Монтаж самодельных гаражных ворот после установки рамы, которая выполнена монолитно со стенами гаража при помощи приваренной арматуры и запущенной между блоков при кладке, процесс увлекательный и не сложный. Вся привязка идет к раме ворот которая выставлена по уровням во всех плоскостях. В первую очередь выполним к примеру левую створку гаражных ворот. Уголок нарезается по размерам чертежа минус 10мм, в нашем случае две по 209 мм. и две по 135,5 мм. для того чтобы оставить между рамой и створкой зазор 5 мм. а между створками и на петлях нахлест листа по 10мм. на раму и на уголок соседней створки. Этот зазор выполняется при помощи планок 5мм. толщины которые устанавливаются между рамой и уголком створок. Теперь идем последовательно:

• У всех уголков под 45 градусов срезаем одну внутреннюю сторону плеча для стыковки между собой, устанавливаем нижний и левый уголки с проставками 5 мм. и прижимаем их к раме струбцинами (можно прихватить сваркой а потом после работ эти места срезать болгаркой), проводим сварку угла между ними.
• Аналогично выполняем монтаж верхнего уголка и провариваем угол между элементами.
• Прикладываем последний элемент уголка и привариваем верх и низ установленного элемента.
• В соответствии с чертежом устанавливаем на струбцинах элементы из листовой стали и привариваем с внутренней стороны гаража к уголку. Аналогично устанавливаем следующий элемент и привариваем к уголку. Шов между этими элементами выполняем сплошным.
• Аналогично первой створке выполняется вторая с одним нюансом - ширина накладываемого листового элемента будет на 10 мм. меньше чем предыдущем случае в связи с выполненным нахлестом между створками.
• Устанавливаем мощные гаражные петли с зазором к раме несколько мм. и привариваем их к раме и листу металла(можно дополнительно установить элемент жесткости - пластина примерно 50х100 мм и толщиной 4-6 мм. между петлей и листовым металлом).
• Для придания створкам жесткости (листовой металл не будет играть) и удобства монтажа утеплителя в средней части створок необходимо добавить еще один уголок и приварить к нему лист створки.
• Остается только с внутренней стороны гаража выполнить фиксацию в верхней и нижней части одной из створок при помощи задвижек.

То что получилось можно увидеть на фото гаража ниже (пока без обшивки).

Ворота для гаража своими руками.

Далее необходимо выполнить обшивку ворот со стороны улицы. Я склоняюсь к металлопрофилю под цвет крыши и забора. Об обшивке гаражных ворот я напишу в отдельной статье, когда ее выполню и будет это скорее всего после наружной отделки гаража.

Утеплить гаражные ворота.

Утеплить гаражные ворота обязательно нужно, так как такая большая площадь металла будет выстуживать гараж в холодное время года и очень сильно нагревать воздух в гараже в период высоких температур. Можно утеплить гаражные ворота с внутренней стороны при помощи пенопласта толщиной 4-5 см равным высоте использованного при изготовлении ворот уголка. Для этого к уголку крепится деревянный брусок 5х5 см. по всему периметру и в средней части (для монтажа поверх утеплителя обшивки из металлопрофиля или деревянной - пластиковой вагонки) а между ними укладываем пенопласт (возможно более долговечным будет пенополистирол, но и более дорогой) и закрывается обшивкой.

Армированный монолитный пояс.

Армированный монолитный пояс необходим для обеспечения жесткости конструкции стен гаража, как перемычка над дверями, окном, воротами и как основа для крепления мауэрлата стропильной системы. Ширина блоков стены гаража составляет 20 см. Для того чтоб монолитный пояс не сильно промерзал я решил с двух сторон (внутри и снаружи) добавить под отделкой 2см. пенопласт. Для обеспечения этого условия на блоки будет установлена доска опалубки по краям блоков высотой 15 см. и толщиной 2 см. Затем опалубка будет закреплена, установлен в середину арматурный каркас, пропущенная под ним и выведенная в верхней части катанка 6-го диаметра для крепления мауэрлата и все это залито бетоном. В результате монолитный пояс будет армированный. Каким я планирую получить монолитный пояс можно увидеть под мауэрлатом на чертеже ниже.

Армированный монолитный пояс и принцип крепления мауэрлата.

Крепление мауэрлата к стене (монолитному поясу).

Крепление мауэрлата, как видно на чертеже выше, планируется при помощи закладки в монолитный пояс проволоки-катанки с выпуском в верхней части. Места крепления мауэрлата к стене (монолитному поясу) при помощи проволоки необходимо выбрать заранее, для того чтобы не попасть в дальнейшем на места установки стропил и иметь возможность закрутить проволоку при помощи лома. Дополнительно для крепления мауэрлата можно использовать закладные в стены и монолитный пояс шпильки с резьбой для затяжки через шайбу с гайкой, но я посчитал это избыточным и вносящим дополнительные проблемы при монтаже мауэрлата (сверление мауэрлата - его ослабление, необходима большая точность отверстий для шпилек что может быть проблемой при установке мауэрлата). Мое мнение - применение шпилек удобно только для предотвращения (возможного что под большим вопросом) смещения монолитного пояса по горизонтали при боковых ветровых нагрузках для чего по всему периметру стен гаража в блоки были забиты 40 см. отрезки 10-ки арматуры и замоноличены в армированный пояс дополнительно связав их между собой.

На этапе проектирования мауэрлата (видно на чертеже ниже) я сделал ошибку которая мне стоила потери времени и материала. Я заложил мауэрлат по периметру всего гаража не учитывая, что фронтоны по такому варианту выполнить проблематично. Очень много времени провел во всемирной паутине в поисках варианта решения, но в конечном результате мауэрлаты были сняты и фронтоны заложены блоками.

Чертеж и расчет стропильной системы.

Теперь приступаем к проектированию стропильной системы для этого мы выполним чертеж на который нанесем все основные составляющие: мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровая доска, фронтонный свес. На чертеже необходимо нанести: как установить стропила, шаг стропил, точки крепление мауэрлата, длину фронтонного и бокового свеса, точки соединения мауэрлата (в зависимости от длины применяемых для мауэрлата балок). Ниже на чертеже - план крыши(план стропил).

Чертеж и расчет стропил, установка стропил.

Планируется устанавливать деревянные стропила своими руками в одиночку. Мне даже интересно получится ли это у меня.

Крепление стропил к мауэрлату. Балочные перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату изначально предполагалось выполнить как висячие стропила в зуб (наслонные стропила выполнить не получится в связи с отсутствием средней несущей стены), но в связи с тем что при такой схеме крепления для стропил, свес кровли крыши получался очень низко от уровня земли, мне пришлось отказаться от крепления стропил к мауэрлату а выполнить крепление для стропил на балочные перекрытия в результате чего получилась стропильная ферма.

Вот так в конечном итоге решено выполнить крепление для стропил в стропильной ферме - балочные перекрытия на 2-3 см. врезаются в мауэрлат и крепятся между собой при помощи перфорированных уголков под шуруп (нижняя часть балочного перекрытия необходимо вывести по горизонтальному уровню, так как это наш будущий потолок). Крепеж стропил к балкам перекрытия и между собой в месте их соединения выполняем при помощи перфорированных пластин под шуруп. При необходимости можно будет использовать затяжку для дополнительной жесткости конструкции и для компенсации нагрузки в горизонтальных направлениях.

Расчет стропильной фермы производился для сечения стропил и шага стропил (стропильных ферм), но в конечном итоге значения выбраны усредненно из проектов небольших домов до 100 м.кв. с простой двухскатной крышей и небольшим запасом.

Как установить стропила? План монтажа стропил.

Теперь рассмотрим как установить стропила на смонтированный мауэрлат. Планируется установка стропил как говорилось раннее - самостоятельно. Сечение стропил 50х150 мм. выбрано аналогично сечению балочных перекрытий. Сращивание стропил предполагается в некоторых местах выполнить при помощи накладок из обрезков стропил и сотого гвоздя или шурупа в целях экономии материала. Соединение стропил будет выполнятся при помощи перфорированных пластин. Теперь последовательно монтаж стропил:

1. На закрепленных мауэрлатах выполняется паз под балочные перекрытия глубиной 2-3 см. и после установки проверяется горизонтальность уровня этих балок. В первую очередь устанавливаем крайние к фронтонам балки. Теперь между ними натягивается веревка и остальные балки с соответствующим шагом стропил (на чертеже) устанавливаются по этому уровню тем самым создавая ровный в горизонтальной плоскости потолок. Балочные перекрытия к мауэрлатам крепим при помощи усиленного перфорированного уголка на шурупы под ключ.

2. Для простоты монтажа стропил самостоятельно устанавливается временная коньковая балка которая будет демонтирована после монтажа стропильной системы.

3. Устанавливается одна стропильная нога на коньковую балку и прижимается при помощи струбцины в нижней части к балке перекрытия так как стропильная нога будет установлена. Выполняем при помощи балки перекрытия горизонтальную отметку реза по стропильной ноге. В верхней части стропильной ноги выполняем при помощи короткого уровня (40-50 см) вертикальную отметку реза по стропильной ноге строго по средине коньковой балки. Аналогично выполним заготовку второй стропильной ноги отрезая при помощи электролобзика отмеченные элементы.

4. Устанавливаем обе наши стропильные ноги на свои места, если мы не ошиблись в расчетах то щелей в местах стыка не будет. При помощи сотого гвоздя в вершине висячих стропил крепим их между собой. Соединение стропил между собой выполняем при помощи перфорированных пластин и шурупов накладывая их на места стыка стропильных ног (вместо дорогих перфорированных пластин я применил листовой метал из остатков созданных гаражных ворот и насверлил в них необходимое количество отверстий). Шуруп для крепления пластин будет 40 мм. под ключ. Аналогично при помощи пластин выполняем крепление стропильных ног к потолочным балкам (я дополнительно загонял 250 мм. гвоздь через стропильную ногу в балку). Сначала выполняем монтаж крайних к фронтонам стропильных ферм и натягиваем по ним контрольные веревки для обеспечения ровной поверхности при укладке кровли крыши.

5. Вертикальность устанавливаемых стропильных ферм проверяем уровнем и крепим между собой временными рейками до момента начала монтажа обрешетки.

План крыши вид с верху. Угол наклона крыши. Площадь крыши.

Для определения количества материала кровли крыши очень удобно нарисовать план крыши вид с верху. Благодаря этому удобно представить рассчет количества листов металлочерепици - при полезной ширине листа 1100 мм. на длину 7300 мм. нам понадобиться 7листов на один скат(14 листов на всю крышу).

План крыши вид с верху, площадь крыши.

Угол наклона крыши выбран мной около 30 градусов в связи с чем длина листа металлочерепици получилась 255 см.(я заказал 260см. и не ошибся, ее всегда можно подрезать при необходимости под коньковой планкой). При расчете стоимости металлочерепици в квадратных метрах полезно знать площадь крыши. С учетом угла наклона площадь крыши моего гаража получилась равной 38 квадратных метров.

Электропроводка своими руками. Схема электропроводки гаража.

В моем гараже будет выполняться вся электропроводка своими руками. Монтаж проводки будет выполняться при помощи штробирования стен и укладки пластиковых кабельных каналов.

Не лишним на даче будет определиться со схемой электропроводки гаража: местами расположения розеток, распределительных коробок, выключателей, светильников, места расположения счетчика и автоматов. При помощи данного чертежа можно определиться с количеством кабеля, розеток выключателей и.т.д.

Схема электропроводки гаража.

Проводка в гараже будет выполнена медным кабелем ВВГ. Для силовой проводки будет использоваться ВВГнг 3х2,5 а для освещения ВВГнг 3х1,5.

Схема электроснабжения гаража подробно описывает структуру проводки в гараже по направлениям или веткам (изображено на схеме ниже).

Схема электрощита для дачи должна учитывать все основные элементы: схема подключения электросчетчика, схемы подключения автоматических выключателей (вводной электроавтомат до счетчика и веткам конечных потребителей), устройство защитного отключения (УЗО), схему подключения заземления, приблизительный расчет потребителей по веткам.

Схема электрощита, щит автоматики.

Теперь разберем что входит в наш щит автоматики подробнее.

Схема подключения электросчетчика на даче самая простая, необходимо только на входе до счетчика установить вводной электроавтомат (автоматический выключатель) для удобства отключения всей системы в том числе для возможности замены электросчетчика или других элементов находящихся в щите автоматики.

В моей схеме применено однофазное устройство защитного отключения на ток 30 мА которое будет работать на гараж, в доме будет установлено аналогичное УЗО. Вся автоматика устанавливаемая в щите - Легранд.

На схеме в щит автоматики входит кабель заземляющего контура. Монтаж контура заземления будет проводиться рядом с гаражом. Данный процесс с фото и расчет заземляющего контура я планирую написать после окончания работ.